Chine du nord-est (août 2006)

Carte

2006-08-31T01:46:00.000Z

Le circuit de la "Chine Impériale" pour bien des guides touristiques. Ce voyage dans la Chine du nord-est est assez classique pour tous les voyageurs que nous avons rencontrés.

Il faut dire que, d'un point de vue transports/distances/choses à voir, il est assez "logique". Le point d'arrivé et de départ est Pékin, les autres points cardinaux étant l'incontournable Xian à l'ouest, les magiques Montagnes Jaunes au sud, et la fascinante Shanghai à l'est.

Pour ne pas passer toutes ses vacances dans les transports, c'est déjà largement suffisant.

Les reporters:

Cyriel et Emmanuelle

La Chine, quand j’étais petit, c’était un endroit où les gens marchaient à l’envers. Je n’arrivais pas à comprendre comment, étant de l’autre côté de la Terre, sous nos pieds, ils pouvaient rester accrochés au sol !

Quelques années après, la Chine, c’était devenu le mythe de la Grande Muraille. De penser qu’on pouvait la voir de la Lune me rendait rêveur. Même le jour où j’ai appris que ce n’était pas possible, je suis resté fasciné par l’idée qu’un mur de 7000 kilomètres pouvait avoir été construit par des hommes pendant des siècles…

Bien plus tard, j’ai réalisé qu’il y avait 1 milliard 300 millions d’habitants en Chine… et depuis que je m’intéresse un peu plus prosaïquement aux affaires de ce monde, je suis sidéré par les 10% de la croissance chinoise.

Bref, la Chine a toujours été pour moi un pays tellement lointain qu’il en devenait bercé de mythes et d’illusions. Mais sans m’attirer particulièrement.

Emmanuelle, elle, cultive une curiosité pour ce pays et sa culture depuis quelques années. Elle apprend le chinois, suit des cours d'histoire de l'art chinois, et se documente beaucoup sur la Chine.

Quand j’ai appris qu'elle venait de décrocher un échange entre son école de commerce et l’université de Pékin (Beida), je n’ai pas hésité une seconde et je lui ai proposé qu’on profite de l’occasion, unique, pour y faire un voyage d’un mois, avant le début de ses cours.

C’est le récit de ce voyage assez stupéfiant que je vous propose de suivre dans ce blog. Toute question ou toute réaction par rapport à ce que j’écris sont bien sûr les bienvenues dans les commentaires...

Départ (31 juillet)

2006-08-30T17:47:00.000Z

Le jour le plus long

Lyon, 9h, tout ne fait que commencer...

Les vêtements sont propres, les sacs rangés, les touristes encore reposés! Combien de temps cela va-t-il durer?

2 heures plus tard, nous voici à l'aéroport Charles de Gaulle (très pratique le TGV direct!).

L'embarquement se fait tranquillement. Dans l'avion, on réussit à prendre des places au premier rang de la classe éco: très confortable pour étendre ses jambes, surtout quand 10h de vol vous attendent!

Il est 16h, nous quittons le sol français. Emmanuelle ne le reverra pas avant Noël (quelle dramatisation du récit, vous trouvez pas?!!)

Dormir? Pas évident, on est en plein après-midi. Pourtant, dans l'avion ils créent une nuit artificielle au bout de 2 heures de vol. Vu que personne ne dort, c'est dommage qu'on puisse pas plus regarder à travers les hublots.

Donc au programme: lecture, jeux, musique, cinéma ("Jean-Philippe" avec Lucchini et Hallyday) et moi, je tombe en extase devant le plan de vol, qui indique la position de l'avion en temps réel, et tout un tas d'infos assez stupéfiantes...

C'est ainsi que je découvre que le trajet Paris-Pékin ne se fait pas du tout en ligne droite, pour des raisons, il est vrai, évidente de gain de temps (la Terre est ronde, donc ça va plus vite si on tourne autour d'une extrémité...).

Lorsqu'on arrive à Pékin, il est 1h du matin heure française, mais... 7h heure locale! Donc, les quelques tentatives de dormir à la fin du voyage ayant été vaines, on peut dire qu'on enchaine littéralement les deux journées...

Et encore! S'il n'y avait eu que deux journées... En lisant la suite, vous comprendrez pourquoi il y a eu en fait une deuxième nuit blanche le mardi soir et donc une troisième journée à être éveillé...

Il s'agit donc vraiment du "jour le plus long" de tout notre voyage!

Pékin (1er août)

2006-08-29T20:04:00.000Z

Lost in translation

A Pékin, c'est l'atterrissage... dans tous les sens du terme!

Très vite on descend de notre petit nuage d'illusions et de rêves emportés dans nos bagages. Dès l'aéroport, on se retrouve plongés dans un monde inconnu, et déjà tellement différent du nôtre.

Notre première priorité est purement matérielle puisque nous devons retirer suffisament d'argent pour nous lancer dans l'aventure chinoise.

Après plusieurs essais infructueux, nous trouvons finalement un distributeur de la Bank of China qui accepte de nous délivrer des billets. On a d'ailleurs pu remarquer tout au long de notre voyage que c'était la seule banque à accepter les retraits effectués avec des cartes internationales.

Nous retirons donc chacun 3000 Yuans (300€) qui devraient a priori nous permettre de vivre pendant une semaine.

Et là, premier choc: à l'image de ce billet de 1 Yuan (0,10€), Mao s'affiche en gros plan sur tous les billets chinois. Tout un symbole...

C'est la luutte finaale!

Premiers contacts avec la population locale, premières tentatives d'arnaque!!

On nous propose des courses en taxi jusqu'au centre ville de Pékin à 300 Yuans (30€). Une folie d'après le Lonely (photo à gauche), ce fidèle compagnon qui nous suivra pendant toute notre aventure.

Heureusement, on croise une Française apparemment bilingue qui demande à son ami - Chinois - de nous emmener vers un bus. Le trajet nous coûte finalement 16 Yuans (1,6€) par personne, voilà qui colle plus à nos estimations de budget!!

Heureusement, un pied à terre nous attend: Emma reste ensuite quatre mois à Pékin, et elle a déjà trouvé un appartement à louer dans le nord de la ville. Nous avons donc une direction précise à prendre.

Ce trajet en bus est l'occasion d'une première confrontation au gigantisme chinois.

Tout me semble démesuré... les avenues sont à 8 voies, les immeubles bien plus haut que chez nous... et tout cela sur des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment impressionant. Vertigineux.

Un constat: les routes aux environs de l'aéroport de Pékin sont dans un état impeccable. La suite du voyage nous confirmera que c'est loin d'être une généralité en Chine. La préparation de la ville pour les JO de 2008 est évidente...

Après une bonne heure de route, le bus nous dépose sur le terre-plein central du périph' (photo de droite). Le Chinois, à l'aéroport, avait indiqué au chauffeur dans quelle direction nous allions.

Etat des lieux à cet instant précis de la journée: il fait chaud, nous sommes bien chargés, assez fatigués, et pas vraiment sûrs de savoir où nous nous trouvons.

Très honnêtement, un certain doute s'installe...

Mais rapidement nous reprenons le dessus et décidons d'interroger les passants sur la bonne direction à prendre pour nous rendre chez Emma. Nous comprenons immédiatement que l'anglais nous sera complètement inutile ici. Même chez les jeunes, que nous abordons en priorité, aucun ne parle anglais.

Dire que je chambrais gentiment Emma avec ses rudiments de chinois laborieusement appris en deux ans de cours...

Ses quelques notions nous seront salvatrices. Le fait d'avoir un papier à montrer avec notre adresse de destination écrite en chinois s'est également avéré judicieux. D'une manière générale d'ailleurs, l'écrit est un moyen de communication assez aisé quand on dispose d'un guide de type Lonely qui donne la traduction de tous les mots usuels en voyage.

A force de demander autour de nous, on finit par comprendre qu'un bus, le n° 26, serait susceptible de nous mener à bon port.

Seulement voilà...

Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange d'être analphabête, et donc complètement coupé du monde qui vous entoure? Personnellement, c'était la première fois...

Cette sensation de perte totale de repère et donc d’isolement total a caractérisé toute cette première journée sur le sol chinois.

A force d’opiniâtreté (et de marche !), nous arrivons malgré tout à localiser l’appartement d’Emma.

Si l’aspect extérieur est assez peu engageant, l’intérieur est plutôt… normal (ai-je envie de dire après cette arrivée pour le moins déstabilisante dans le pays).

Le futur colloc’ d’Emma, Liu Liu, très sympa, est là pour nous accueillir. Il parle anglais !

Une bonne douche et un peu de repos sont les bienvenus l’après-midi. C’est ainsi que je découvre les douches « à la chinoises » : pas de baquet, à même le sol !! (photo de gauche).

En me cognant quasi systématiquement à la porte de la salle de bain à chaque passage, je réalise également que le mythe des Chinois petits n’est pas complètement galvaudé !

Un peu plus tard dans l’après-midi, nous rencontrons Lilian (prénom "occidentalisé" de Li Yan), avec qui Emma avait été en contact avant le départ. Lilian s’était notamment chargée de nous réserver nos billets de train pour le soir même.

En effet, nous avons organisé notre circuit de telle manière à le terminer par une semaine à Pékin. Après trois semaines de vadrouilles, on pensait qu’on serait contents de pouvoir se poser un peu… choix qui s’est d’ailleurs avéré excellent.

Bref, toujours est-il que nous avions décidé de quitter Pékin le soir même.

Vers 19h on se remet donc en route, et, sous une pluie diluvienne (fréquentes à Pékin parait-il), on va prendre notre bus pour aller à la gare.

Du « tous pour Mao » au « chacun pour Moi »

Là, c’est à une belle démonstration de culture chinoise que nous assistons.

Il y a des centaines de personnes amassées autour de plusieurs arrêts de bus (la photo de droite ne rend que très partiellement compte de la situation).

La foule est tellement imposante que 3 des 4 voies du périph’ sont envahies par les piétons qui guettent l’arrivée de leur bus. Des voitures déboulent à toute vitesse et essaient de se frayer un passage parmi tous ces gens, apparemment rompus à l’exercice.

La situation me semble surréaliste. La fatigue aidant, je ne comprends pas tout ce que je vois, et je n’ai qu’une envie : fermer les yeux et me retrouver en France, dans un bon lit chaud.

Mais le pire est encore à venir : l’arrivée de notre bus provoque un mouvement de foule insensé, tout le monde se met à courir en direction du véhicule qui roule encore. Comment n’y a-t-il pas des dizaines de morts tous les jours dans des moments comme celui-là ?

Le bus est bien trop petit pour contenir la cohue qui s’y précipite, et dont nous faisons partie malgré nous. C’est donc aux premiers qui réussiront à monter à l’intérieur. Nous avons la chance de dépasser d’une tête tous nos concurrents, nous y parvenons donc sans trop de difficulté. Mais la scène est vraiment pitoyable : des jeunes filles sont littéralement écrasées sous le poids des dizaines de personnes cherchant coûte que coûte à monter dans ce bus.

N’y a-t-il donc aucun respect pour l’autre ici ? Aucun comportement social ? Aucun self contrôle ?

Ce sont malheureusement des questions qui ne cesseront de revenir tout au long de notre voyage.

Le paradoxe est évident, et consternant : comment un pays communiste a-t-il pu créer des gens autant individualistes ?

Ou, avec un peu d’humour, comment a-t-on pu passer du « tous pour Mao » au « chacun pour Moi » avec autant de violence ?

Mais nous ne sommes pas (encore !) au bout de nos surprises….

Gare de Pékin ouest

Le voyage au bout de la nuit

Arrivés à la gare, après une traversée interminable (2h) de Pékin en bus, nous comprenons que Lilian s’est trompée dans les réservations de nos billets de train.

En fait, il faut savoir qu’il existe 4 classes de confort totalement différent dans les trains en Chine. On parle de sièges durs et de sièges mous pour les deux classes les plus basses, et de couchette dures et de couchette molles pour les classes les plus hautes.

Autant vous le dire tout de suite, puisqu’on les a toutes testées pendant notre voyage, la différence dur/mou n’est que sémantique. Dans la réalité, il s’agit surtout d’un gain de place à mesure que vous montez en classe.

Nous avions donc demandé à Lilian de nous prendre des places dans la classe des couchettes dures. Seulement voilà, ce qui devait arriver arriva, elle s’est trompé et nous a pris des… sièges durs.

Dur… dur… oui très dur est le moment où nous comprenons que nous sommes probablement repartis pour une nuit blanche. Avec la lecture de nombreux blogs et guides touristiques, nous avions bien compris que le voyage allait être difficile.

L’attente dans la gare n’est déjà pas un moment de franche rigolade. Je ne savais pas qu’on pouvait rendre un lieu public aussi bruyant.

Il y a une superposition incroyable de sources sonore : annonces en tous genres au micro et au mégaphone, publicités sur écrans géants, cris des propres personnes de la salle d’attente, et surtout… cette musique diffusée en boucle, et qu’on entendra de partout pendant notre séjour. Apparemment le tube de l’été 2006 en Chine.

Je vous laisse découvrir cette merveille (enregistrée plus tard, dans une autre ville):

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Alors sinon, comment vous décrire le compartiment des sièges durs ?

C’est un peu les « limbes » de Dante, cet endroit qui se situe aux portes de l’Enfer…

Il y a là, entassés, tous les miséreux du train. Le nombre de places assises est largement inférieur au nombre d’occupants.

Certains vont donc passer la nuit par terre, étendus sur du papier journal, dans la crasse, à guetter le moindre bout de banquette qui se libérerait… D’autres resteront debout...

Et même pour ceux qui ont la chance d’être assis, c’est notre cas, les banquettes sont si étroites, et nous sommes si nombreux, qu’aucune marge de manœuvre n’est permise.

La photo ci-dessus a été prise lors d’un autre trajet en couchettes dures (et oui, on y a eu le droit deux fois !). Pour ce premier trajet, je n’avais vraiment pas le cœur à faire des photos.

Pour couronner le tout, nous nous retrouvons assis face au contrôleur. Un type tout droit sorti des plus sombres années du communisme : lunettes noires, tenue stricte, une main figée sur la lampe torche, l’autre sur le talkie walkie qui ne cessera pas d’émettre des sons stridents toute la nuit. A chaque arrêt en gare, la sentinelle se lève, deux pauvres types n’ayant pas de place se ruent sur son siège pour avoir quelques minutes de répit. Mais chaque fois c’est pareil, l’homme soldat revient, et d’un geste dédaigneux de la main, balaie ces deux hommes, et reprend sa place.

La situation est assez invraisemblable.

Impossible de fermer l’œil de la nuit, donc. Emmanuelle et moi décidons de passer le temps en parlant. De tout, de rien… nous nous rassurons mutuellement je crois.

C’est donc une deuxième nuit blanche qui s’engage dans ces conditions peu enviables.

Débuts difficiles donc, mais… peut-on envisager meilleure entrée matière dans ce pays ?

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Datong, grottes de Yungang (2 août)

2006-08-28T19:41:00.000Z

A bouddha forces...

Nous sommes épuisés. Mais, déjà, nous cotoyons la Chine profonde. Si dans le train, le triste spectacle de la misère humaine s'offre à nous, à l'extérieur c'est à un bien plus joli tableau que nous avons le droit.

La campagne chinoise défile sous nos yeux cernés. Quelle beauté! Quelle étrangeté aussi! Ici le sol semble meuble, il n'y a pas de champs comme chez nous. A croire que la zone a été complètement innondée, et que le terrain a commencé à s'enfoncer... La perte de repères est vraiment totale.

Nous pensons aussi aux difficultés que doit représenter un tel sol pour quelque culture que ce soit...

Nous croisons quelques villages aussi, dépassés trop rapidement pour être immortalisés. Tout est en terre. La boue pave la rue et tapisse les maisons. C'est impressionant. C'est pauvre.

L'arrivée à Datong est un soulagement. Ces quelques heures de voyage ont déjà été intiatiques!

On sort quelque peu sonnés de ce train. Un groupe d'italiens s'étant retrouvés dans la même galère que nous, dans le compartiment des sièges durs, semble avoir peu apprécié l'immersion culturelle. On les comprendrait presque...

Une douche, il nous faut une douche avant de pouvoir continuer!

On saute donc sur le premier hôtel que nous recommande le CITS de la gare de Datong.

Le CITS (Chine International Travel Service) est une sorte d'office du tourisme pour les étrangers. Présent dans la plupart des villes touristiques de Chine (souvent dans la gare, mais pas toujours), il facilite un peu les formalités nécessaires au Routard qui débarque dans les villes sans logement, sans aucune idée des moyens de transport locaux. En pratique, on s'est très vite rendu compte que les CITS pratiquaient des prix souvent élevés.

Notre hôtel de Datong sera d'ailleurs l'un des plus chers de tout notre voyage: 140 Yuans (14 euros) la chambre double.

L’hôtel Feitian, qui se trouve sur la place principale de Datong, juste en sortant de la gare à gauche, est correct, mais sans plus. En comparaison à ce que l’on aura par la suite, je peux vous affirmer que c’était cher pour ce que c’était !

Place principale de Datong: un vrai tableau!

En revanche, je suis tombé complètement amoureux de la place, sur laquelle notre chambre donne. Elle n’est pas « belle », mais incarne une partie de l’image que je me faisais de la Chine en partant. J’ai le sentiment d’avoir « gagné » (et le mot est faible !) le droit de découvrir cette place depuis notre chambre d’hôtel…

Là, vous pensez certainement qu’on est parti pour une bonne journée de sommeil réparateur ? C’est bien mal nous connaître !

Une bonne douche nous remet sur jambes, et un temps magnifique nous poussent à reprendre aussitôt notre bâton de pèlerin.

Nous décidons de partir à l’assaut de notre premier site touristique, les grottes de Yungang, situées à quelques kilomètres du centre ville.

Centre ville que nous traversons en bus. Instants choisis…

Rapidement, nous sortons du centre ville, et nous nous retrouvons complètement bloqués dans un embouteillage pour le moins hallucinant. Nous sommes sur un chemin de terre, et ce qui n’aurait pu être qu’un simple ralentissement se transforme vite en un chaos indescriptible.

Là encore, on prend la mesure du comportement incroyablement individualiste des Chinois, incapables de patienter en roulant au pas. Chacun essaie d’avancer plus vite que l’autre, en s’infiltrant dans le moindre espace disponible sur le chemin pourtant bien étroit.

On dit que la nature a horreur du vide, c’est particulièrement vrai en Chine !

Le ralentissement est donc purement et simplement absurde, car il prend des proportions démesurées à cause du comportement même des automobilistes, incapables de raisonner en terme de « meilleure solution pour le groupe » et obnubilés par leur propre progression. Fascinant.

C’est au cours de cette attente forcée que nous comprenons pourquoi l’air est si irrespirable à Datong.

Des usines d’extraction du charbon encerclent la ville! Ces énormes cheminées dégagent une poussière jaunâtre qui recouvre tout… poumons compris.

D’après ce que je sais, la Chine dépend à 77% du charbon pour sa production d’électricité...

Après 1h d’embouteillages, nous arrivons enfin sur le site de Yungang. Et là, première surprise, un bout de la grande muraille nous attend !

L’espace d’un instant, on oublie tout. Les deux nuits blanches, la nuit infernale dans le train, les deux heures de bus pour arriver jusque- là… c’est tout simplement magique.

Mais la réalité nous rattrape vite. Fatigués comme nous le sommes, on devient vite irritables. Et forcément, le moindre désaccord se transforme en crise conjugale !!! Rien de grave, heureusement !

Le site est d’une rare beauté. Des milliers de bouddhas ont été sculptés à flanc de falaise.

Nous sommes charmés…

Après avoir passé deux bonnes heures à admirer ces bouddhas sous toutes leurs coutures, nous nous éloignons un peu de la falaise, et tombons par hasard sur un petit lac.

Baigné de lotus en fleurs et dégageant une odeur incroyable, nous ne résistons pas à l’appel de la sérénité, et nous nous installons sur un petit banc, pour une pause que nous croyons passagère...

L'appel de la sérénité

... en fait, nous nous réveillons deux heures plus tard !

En effet, dans ce calme enchanteur, nous nous sommes purement et simplement… endormis ! Nous sommes épuisés, mais heureux. Cette sieste restera gravée dans ma mémoire…

A ce moment-là de l’histoire, il est 15h, et on a toujours rien mangé.

On décide donc de quitter le site et de manger, à l’extérieur. Au « restaurant » (plutôt une cantine en fait), on rencontre deux jeunes français qu’on retrouvera plus tard dans notre périple. J’en parlerai à ce moment-là.

Le repas est local : riz + viande. La peur de tomber malade nous accompagnera pendant tout le voyage. Il faut bien reconnaître qu'ici, les précautions sanitaires ne sont pas les nôtres !

Le retour en bus se fait plus tranquillement qu’à l’aller. Quelques clichés pris dans le bus (photo de gauche), et à un arrêt (photo de droite).

La position du grand-père et de son petit-fils sur la photo de droite est classique en Chine. Personne ne s’assoit jamais par terre. Tout le monde opte pour cette position d’attente assez étonnante à nos yeux au départ...

Le retour à l’hôtel est un vrai bonheur, nous allons enfin pouvoir nous reposer. En guise de dîner, nous goûtons à ces soupes, élément indissociable de la culture chinoise. Ils en mangent en tout lieu, à tout moment.

Mode d’emploi assez simple : il suffit d’ajouter de l’eau bouillante (disponible dans toutes les chambres d’hôtel) à la préparation lyophilisée.

En toute franchise, c’est pas mauvais. C’est nourrissant quoi !

Le soir, on peut enfin s’endormir, non sans avoir profité du spectacle offert par cette place devenue d’un calme qui contraste avec le bouillonnement de la journée.

Datong, la nuit

Datong, monastère suspendu (3 août)

2006-08-27T21:03:00.000Z

Ô temple, suspends ton vol!

12 heures de sommeil, c’était le minimum syndical pour se remettre de ce début de voyage plutôt actif !

Un savoureux tandem "muffins - thé" animera quasiment tous nos petits-déjeuners à compter de ce jour. Et ce pour une raison bien simple: ce sont à peu près les seuls ingrédients disponibles qui nous semblent appétissants! Il faut bien avouer que nous sommes plus réticents aux « découvertes culinaire » du petit déjeuner…

Au programme aujourd’hui, une excursion (et je pèse le mot) au monastère suspendu. C’est, avec les grottes, l’autre site qui draine les pèlerins à Datong.

Je parle d’excursion et de pèlerins, car s’y rendre est un véritable chemin de croix!

Datong, centre ville

D’abord, il s’agit de trouver la gare routière. Le Lonely n’étant pas forcément très précis dans ses plans, nous décidons de nous tourner vers les jeunes autochtones. Jeunes, car potentiellement anglophones! J’ai bien dit potentiellement… Mais on arrive toujours à se faire comprendre, si l’on montre – de la bonne volonté ! – et un petit papier sur lequel est écrit le nom de l’endroit où l’on veut aller.

A force de persévérance, nous rencontrons un jeune fort sympathique qui prend la peine de nous accompagner sur plusieurs centaines de mètres. Il nous aide même à acheter nos billets, et nous accompagne jusqu’au bus. Autant le dire immédiatement, c’est un des – trop – rares gestes de sympathie qui nous sera adressé pendant tout ce voyage.

Datong, gare routière

Au départ, nous sommes seuls dans le bus qui part en direction de Hunyan, dans les contreforts des montagnes Wutai.

Mais cela ne va pas durer, nous découvrons bien vite le fonctionnement chinois en la matière : s’arrêter sans arrêt !

En pratique, le chauffeur passe son temps à klaxonner, soit pour éloigner un véhicule considéré comme gênant (utilisation classique), soit pour avertir les piétons de son passage (utilisation plus originale), et faire monter ceux qui sont intéressés.

Résultat, les pauses sont si fréquentes que le temps de parcours s’allonge de manière vertigineuse... Tout ce temps me permet donc tout un tas d’observations, que je vous livre en vrac…

[début des passionnantes observations]

Les Chinois fument à l’intérieur des bus publics. Un petit couple, visiblement préoccupé par la santé de son bébé, fait d’ailleurs fermer la fenêtre que nous avions ouverte pour avoir un peu d’air… L’air frais est donc plus dangereux que la fumée de cigarette en Chine…

Les petits villages que l’on croise en bord de route me font penser à Pompéi…

Le pinyin (transcription phonétique codifiée du chinois) est tellement omniprésent sur les panneaux de circulation que j’en viens à me demander s’il n’est finalement pas voué à remplacer les caractères chinois ?

Les flèches sont légèrement différentes des nôtres !

Heureusement, les chiffres sont les mêmes que chez nous !

Un conseil : il faut monter à droite dans le bus, car c’est de ce côté-ci qu’on a la meilleure vue pendant tout le trajet !

[fin des passionnantes observations]

Le côté joyeux de cette petite expédition, c’est qu’il n’y a pas de bus direct qui mène au monastère suspendu. Il n’y a même, à proprement parler, aucun bus qui y va.

On nous fait donc gentiment descendre à une station service, qui, soyons honnête, mérite à elle seule le détour par son côté complètement surréaliste.

Ici, même les ânes font le plein!

Et là, et ben il faut improviser. Donc négocier.

Le "face" à "face" de la négociation

Pour négocier en Chine, tout est dans la « face ». Je ne parle pas seulement du visage, mais plus largement, du masque de dignité que chacun d’entre nous arbore en public.

Il est coutume de dire que faire perdre la face à un Chinois est la pire humiliation qu’on puisse lui infliger.

Etant donné que les négociations se font toujours sous les regards amusés d’une cinquantaine de badauds, la face de l’orateur est particulièrement exposée pendant les tractations.

La négociation est donc le moment où cet aspect fondamental de la culture chinoise ressort le plus.

Il faut se méfier de cette histoire de face, au départ assez abstraite. D’autant plus que les Chinois sont d’excellents comédiens, et qu’ils se mettent vite à hurler pour impressionner leur monde. Mais surtout, ne pas se laisser intimider. Dès que le prix plancher du vendeur est dépassé, il refusera de continuer la négociation et se détournera ouvertement de son acheteur. Il aura perdu la face.

Bien sûr, j’ai passé un mois à maugréer que cette histoire de « face » ne joue que dans un sens: eux n’hésitent pas en retour à nous proposer des articles à des prix dépassant tout entendement, relativement au niveau de vie local, et même au nôtre ! Parfois, ils mettent leur face en danger quand même!!!

De toute façon, il faut aussi savoir jouer avec cette manière d’être.

Si la négociation n’avance pas, il faut absolument se dégager du groupe, car c’est une fois seul que d’autres vendeurs viendront vous faire leur proposition. Ils ne la feront jamais devant les autres, pour ne pas leur faire perdre la face (= avoir finalement accepté ce que le premier refusait obstinément). Par contre, ils seront tout contents d’avoir finalement empoché la mise !

Car voilà bien un autre trait de caractère essentiel. S’il n’y perd pas financièrement, donc s’il n’a pas perdu la face pendant la négociation, un Chinois finira toujours pas accepter la transaction. Ils sont tellement nombreux à proposer les mêmes objets ou services qu’ils savent pertinemment que s’ils refusent, un autre acceptera.

C’est, au sens propre, la loi du « marché » !

Et c’est un échantillon de toutes ces petites choses que nous vivons lors de notre première négociation, dans cette station service.

Je vous passe tous les détails, mais finalement nous trouvons un particulier qui accepte de nous y emmener tous les deux pour 15 Yuans (1,5 €). Le monastère n’est qu’à quelques kilomètres.

Petite précision pratique : à 60 Yuan l'entrée par personne, les prix d'accès au monastère ont déjà doublé par rapport à ce qui est écrit dans le Lonely. Une tendance globale sur tout notre circuit, qui contribue à faire des visites la part de dépense proportionnellement la plus importante du budget.

Ca va devenir un leitmotiv, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ce monastère vaut à lui seul le déplacement à Datong.

L’épithète « suspendu » n’est pas usurpée !

En plus, une fois n’est pas coutume, il n’y a pas grand monde.

Quelle beauté ! Certainement un des plus belles visites de notre séjour...

On aurait beaucoup aimé rester plus longtemps dans la région, ce qui était initialement prévu au programme. Mais vu les difficultés de transport dans la région, et le retard déjà accumulé à cause de la nuit blanche du train, nous décidons de partir plus au sud dès le lendemain.

Au retour, on a moins de difficulté à négocier le trajet jusqu’à la station service. De là, le bus nous ramène à Datong (si vous avez bien suivi ce que j’ai écrit plus haut, dans ce sens de la route, il faut monter à gauche du bus pour avoir une jolie vue !).

Avant de rentrer à l’hôtel, on décide de traverser un bout de la ville à pied. Instants choisis…

L'immeuble sur la photo de droite est une maison close (omniprésentes en Chine). Lors de notre passage, des filles font signe d'entrer à... Emma!

Alors bien sûr on poursuit notre chemin, et on passe dans un marché couvert. On décide de faire nos premières tentatives gastronomiques, avec ces pâtisseries bien locales !

En pratique, elles ne sont pas excellentes, surtout celle que j’avais prise (à droite), pourtant bien appétissante ! Ils avaient collé je ne sais quelle herbe aromatique à l’intérieur… immangeable !

Taiyuan / Jinci (4 août)

2006-08-26T16:50:00.000Z

Contempleation

Aujourd’hui, à l’heure où les riverains prennent leur petit déjeuner...

... nous prenons la route!

Cette fois-ci, nous avons fait appel aux services du CITS, qui propose le trajet Datong - Taiyuan pour 90 Yuan (9€) par personne. Un peu cher, mais tellement pratique de ne pas avoir à chercher un bus et négocier le trajet pendant des heures !

L’ « autreroute »

Nous découvrons ainsi les autoroutes chinoises. Flambant neuves, elles sont encore désertes dans cette partie de notre voyage. Quelques curiosités au cours du trajet…

Passages piétons et balayeurs jalonnent le parcours…

L’anglais et la publicité sont omniprésents. Qui a dit que la Chine était un pays communiste ?

Enfin, si en France, il est « interdit de s’adresser au conducteur », en Chine il est tout à fait normal de lui demander d’être déposé sur le bord de l’autoroute !

Ces considérations étant faites, les paysages que nous traversons sont splendides.

L’arrivée à Taiyuan est pour le moins déstabilisante...

Cette ville est une véritable fourmilière, et ferait presque passer Datong pour un endroit calme !

Nous sommes également surpris par la pauvreté qui se dégage de Taiyuan.

Pour la première, et la seule, fois de notre voyage, des enfants des rues viennent nous demander l’aumône… Nous comprendrons en traversant la ville que la raison en est toute simple : il y a autant de pauvreté parce que la ville est riche.

Paradoxe des pays où une fabuleuse croissance ne concerne visiblement pas tout le monde…

Première étape à Taiyuan : chercher un hôtel. Apparemment, tout va très vite, et certains hôtels recommandés dans le Lonely ont déjà disparu. Après quelques vaines tentatives d’escroquerie (de leur part) et de négociation (de la nôtre), nous nous rabattons sur un petit hôtel pas franchement séduisant, mais nous ne sommes là que pour une nuit, et on ne veut pas passer l’après-midi à chercher.

Deuxième étape : manger ! Là, le problème devient plus sérieux, puisqu’on a officiellement vidé toutes nos réserves amenées de France qui nous avaient plus ou moins permis de tenir jusque-là.

Donc nous voici obligés de tenter un petit bouiboui, à l’allure pas franchement engageante (du moins en ce qui me concerne !).

Mais cette cantine présente un intérêt, et non des moindres : on peut voir et donc montrer ce qu’on veut manger. Et les prix, franchement bas, sont affichés. On choisit donc la facilité. On aurait dû se douter… (vous comprendrez plus loin).

Notre projet cet après-midi: visiter le site de Jinci, à quelques kilomètres de Taiyuan.

Pour une fois, tout se passe bien dans les transports, le bus indiqué par le Lonely étant le bon, et nous menant bien à bon port.

Jinci, c’est d’abord une splendide vraie-fausse porte chinoise...

Le chameau est là pour renforcer le côté pittoresque du lieu. Et je ne parle pas des vendeurs de chinoiseries en tous genres, qui vous tombent dessus à grand coup de « look look look » et de « cheap cheap cheap »...

Les marchands du temple!

Heureusement, l’intérieur du site n’a pas – encore ! – été trop contaminé par cette vague consumériste. C'est trop rare en Chine pour être souligné!

La première partie est en fait un jardin public, ouvert à tous. C’est déjà en soi magnifique. A tel point que, pensant être dans la partie à visiter, nous y avons passé une bonne heure et demi à flâner.

Mais au loin se profile une autre porte, plus imposante que la première, qui donne accès au cœur du site de Jinci.

Et là, pour 40 Yuan (4€) par personne, vous entrez dans la Chine telle que vous l’avez rêvée. Des temples par dizaine, dans un cadre enchanteur, le tout baigné d’une musique appelant au calme et à la sérénité.

Je vous propose de refaire cette promenade en images, accompagnés de cette même musique (cliquez sur le bouton play ci-dessous).

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Toutes les photos qui suivent peuvent être agrandies. Mais attention, si vous avez déclenché le petit lecteur de musique, le fait de cliquer sur une photo coupera la musique.

Enchantés par tant de merveilles, nous n’avons pas vu passer la journée. A la fin, nous sommes même obligés de courir, de peur qu’ils n’aient déjà fermé les portes !

Il faut savoir qu’en Chine, la nuit tombant assez tôt (en raison d’un fuseau horaire unique de l’ouest à l’est de l’immense pays), les sites touristiques ferment généralement vers 16h30 – 17h. Tout le rythme de la journée est d’ailleurs décalé par rapport au nôtre : lever vers 5h30 – 6h (dans les hôtels chinois, impossible de dormir au-delà de cette heure-là), déjeuner vers 11h, dîner vers 17h30 – 18h, coucher vers 21h30.

Le retour se fait tranquillement, dans un bus assez particulier. Imaginez une vieille carcasse toute brinquebalante, aux suspensions usées depuis bien longtemps, et ajoutez-y… un écran plat flambant neuf ! (photo à gauche)

Le soir, on retourne manger dans notre cantine du midi, sûrs de notre coup. Enfin, Emmanuelle l’est. Je reste dubitatif sur le plat de pâtes qu’elle prend, et me cantonne au riz (fallait bien la faire à un moment ou à un autre !). Bien m’en a pris, puisque ma douce et tendre a chopé une belle intoxication alimentaire lors de ce repas…

Mais à ce moment-là, nous ne le savons pas encore. Nous restons donc sur ces magnifiques images de la journée. Il faut dire que ce sont les premiers temples d’une longue série!

Allez, un beau sourire pour terminer...

Mère à l’enfant

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Pingyao (5 et 6 août)

2006-08-26T14:31:00.000Z

La Chine telle que vous l'avez rêvée...

Pour moi, la nuit sera paisible... pour Emma, c'est une autre histoire! L'intoxication alimentaire s'est déclenchée pendant la nuit, et mademoiselle enchaine vomissements sur vomissements...

Résultat, au petit matin, c'est pas la top forme, surtout quand il s'agit d'aller prendre un train à 7h.

On se dépêche d'aller récupérer la caution, et on court à la gare pour attraper notre train, de justesse.

Là, deux contrôleurs absolument adorables, qui nous voient chercher une place, nous font signe de venir nous assoir en face d'eux, dans une partie du wagon interdite au public.

C'est un peu là tout le paradoxe de l'occidental en Chine: soit on est rejeté, soit on est privilégié... on ne laisse personne indifférent.

Quand ils comprennent qu'Emma est malade, ils vont lui ouvrir la porte des toilettes qui leur sont normalement réservés, et ils lui amènent un thermos d'eau chaude. Adorables...

Ils nous ont parlé pendant tout le trajet (2h!). Avaient-ils seulement conscience qu'on ne les comprenait pas??!!

L'un d'eux (celui de droite), nous a même - apparemment en tout cas! - donné des conseils touristiques sur notre ville de destination: Pingyao.

La preuve? Ce magnifique plan de la ville (photo ci-contre, cliquer dessus pour l'agrandir), fait main, et sous nos yeux!

Le voyage a été assez éprouvant pour Emma qui ne se remet toujours pas de son plat de pâtes périmées de la veille. A l'arrivée à Pingyao, on décide donc de se poser un peu à la sortie de la gare, pour lui permettre de souffler un peu.

C'est là qu'en profite une petite jeune fille (BeiBei) pour nous aborder, et nous expliquer que son père tient une guesthouse dans la ville. Elle nous propose de nous y faire emmener par son frère, en voiture, pour la modique somme de 5 Yuan (50 centimes!).

Vu notre situation, et l'état d'Emma, on ne se fait pas prier!

Le garçon en question nous dépose effectivement à quelques encablures de la guesthouse, la circulation étant interdite à l'intérieur de la veille ville.

L'entrée dans cette vieille ville, classée à l'UNESCO depuis 1996, est incroyable. L'impressionnante muraille qui la ceinture est quasiment intacte, et tout semble avoir été préservé depuis le 17ème siècle (apogée de la ville).

Nous arrivons donc dans notre guesthouse où nous accueille son propriétaire (photo de droite).

Très sympa (et parlant anglais, ce qui aide!), il donne à Emma un petit mot (ci-dessous) qu'elle pourrait présenter dans une pharmacie si sa santé ne s'améliorait pas.

Normalement, il est écrit: "J'ai mal au ventre. Cela me fait vomir. Donnez-moi un bon médicament s'il vous plait".

On est vraiment bien tombé... D'autant plus qu'on réussit à négocier (en fait on l'impose !) notre plus bas prix pour une chambre : 80 Yuan! (8 €). En plus, comme il fait apparemment payer plus cher aux autres touristes de sa guesthouse, il nous fait dormir à quelques mètres, dans un autre hôtel tenu soi-disant par son beau frère (et normalement réservé aux chinois).

Donc on y gagne sur tous les plans: on paie moins cher, et on est pas avec les autres touristes occidentaux! (et il y en a beaucoup à Pingyao).

Et, summum, l'endroit est à craquer:

4 ou 5 chambres donnent sur une petite cour.

Pour la suite de ce séjour à Pingyao, je vais sortir de la narration strictement chronologique, pour vous montrer un "best of" des photos glanées au cours de nos déambulations dans cette ville envoûtante.

Passages discrets...

Paradis des photographes, Pingyao regorge de petits passages, de petites ruelles, et d'entrées de maison tous plus charmants les uns que les autres.

Ruelles désertes...

Pingyao est une ville très touristique en Chine. Et comme dans bien des villes touristiques à travers le monde (mais peut-être est-ce encore plus vrai en Chine...), les gens se massent sur les axes principaux, visitent deux ou trois lieux particulièrement reconnaissables sur les photos... et s'en vont, satisfaits d'avoir "fait" la ville.

Moi, ce que j'aime avant tout, c'est aller quelques mètres plus loin, prendre les rues parallèles aux "grands axes" (un bien grand mot pour Pingyao!), et découvrir l'envers du décor... C'est souvent vide, et des merveilles s'y cachent... Florilège.

Ces ruelles pavées, parfois simplement de terre, ces façades ocres... ça ne vous rappelle pas quelque chose?

Le parallèle peut paraître osé, mais j'ai été frappé par la ressemblance entre Pingyao et... Pompéi!! L'association des images est parfois troublante...

Pingyao à gauche, Pompéi à droite

Les photos de Pompéi sont extraites du blog Naples et ses environs

Murailles majestueuses...

Les murailles de Pingyao sont une des raisons de la célébrité de la ville. Ce seraient parmi les dernières de Chine à être "intactes", à savoir qu'elle entourent encore l'intégralité de la ville. Et c'est vrai qu'elles sont magnifiques...

Ci-dessous, une plaque assez étonnante placée sur un des créneaux de la muraille et qui en dit long sur la culture chinoise:

"Le caractère [chinois] est symbole de civilisation: s'il vous plait utilisez-le correctement"

Une ville certes touristique...

Et oui, difficile de passer à côté. Si Pingyao est aujourd'hui encore debout (en dehors du fait qu'elle ait été épargnée par la révolution culturelle), c'est parce qu'elle rapporte de l'argent!

Les touristes chinois sont ici présents en masse, et font tourner une économie qui se doit d'être florissante.

Les touristes occidentaux commencent à être assez nombreux aussi. Tous ceux qui ont le Lonely en fait!

Mais, au juste, à quoi reconnaît-on une ville touristique "à la chinoise"?

Principalement à l'incontournable "rue principale" (photo ci-dessus), décorée dans la plus pure tradition "Chine Toc" (donc parfaite pour la photo souvenir), avec des dizaines d'échoppes "traditionnelles" proposant toutes... les mêmes produits.

En plus, tous sont estampillés "Made in China"! Et faut bien reconnaître qu'à nos oreilles, ça rime pas forcément avec artisanat local...

Une ville touristique "à la chinoise" fonctionne un peu comme un parc d'attraction: une fois dans le site (souvent payant à l'entrée, on découvrira plus tard que c'est récurrent dans les petits villages), on a accès à tout un tas de petites visites pseudo historiques.

Dans le cas de Pingyao, l'accès à la ville n'est pas payant. Mais une fois à l'intérieur, pour visiter le moindre lieu, il faut acheter une carte "multivisites", qui coûtait 120 Yuan (12 €) au moment de notre passage. Ca commence à peser dans les comptes!

Les visites en question?

Comme souvent, il s'agit des traditionnelles "cours carrées" chinoises (voir photos ci-dessous), ces petites cours sur lesquelles donnent quelques pièces. Très jolies certes... mais soi disant toutes "historiques" et différentes les unes des autres, mais en réalité toutes reconstruites... à l'identique!!

Bon, j'avoue, je force un peu le trait. Ces "patios" étaient mignons.

Et puis, évidemment, qui dit touristes, dit forcément restaurants.

On n'aura pas beaucoup de mal à s'en faire recommander un par une petite famille... française (!!) rencontrée dans la rue.

Ces gens étaient de très bons conseils car le petit resto en question était délicieux, le service adorable, et les prix défiant toute concurrence... On a beaucoup aimé, et on y est allé pour tous nos repas!

J'ai malheureusement pas pensé à récupérer le nom précis de l'endroit. Je peux juste préciser qu'il se situe dans la "rue principale à touristes" de Pingyao (faut dire qu'y'a pas grand chose d'autre ailleurs dans la ville!).

Au passage, c'est à Pingyao qu'on a retrouvé les deux jeunes français très sympas rencontrés à Datong! Rien d'étonnant en fait puisqu'on faisait le circuit dans le même sens, avec presque les mêmes étapes (au départ en tout cas). On a aussi rencontré une allemande bien sympa, qui voyageait seule.

Et le soir qu'on a passé à Pingyao, on s'est tous retrouvés (sauf Emma, encore malade, qui est partie se coucher assez vite) dans ce petit resto. Soirée très sympa.

Je n'oublierai pas les deux serveuses, très gentilles, qui faisaient tout leur possible pour nous apprendre quelques mots de chinois, et pour apprendre à leur tour quelques mots d'anglais. Ca riait de bon coeur dans tout le restaurant...

A la fin, ça s'est même terminé en musique, puisque (symbole fort!), les deux jeunes filles ont enlevé le disque de musique tradi qui passait en fond, et elles ont mis un disque de "dance occidentale"!

... mais une ville qui vit

On a même pu assister à une cérémonie (a priori) traditionnelle: de la musique, des personnes qui défilent avec tout un tas d'objets incongrus à la main (nourriture, grandes roues fleuries...). On comprendra plus tard, parce qu'on nous l'a dit, et en revoyant les photos, qu'il s'agissait d'un enterrement...

Un dernier petit coup d'oeil sur la ville, du haut du temple de Confucius...

... et on quitte Pingyao, sous les yeux des petits vieux s'entraînant à leur gymnastique du soir!

Il est temps de reprendre la route!

Un petit "tac-tac" âprement négocié (!!) nous emmène jusqu'à la gare, où nous prenons le train de nuit pour Xian...

Dans le train, on rencontre 2 français et 2 suisses très sympathiques, tous 4 placés juste à côté de nous dans le train.

On papote donc toute la soirée. Nos péripéties sont toutes plus farfelues les unes que les autres dans ce pays si étrange...

Il faut savoir qu'il est quasiment impossible d'acheter soi même un billet Pingyao - Xian en gare de Pingyao (ils refusent de les vendre). Nous sommes donc passés par le type de notre guesthouse qui a pu nous procurer (moyennant une commission de 80 Yuan!) des billets Taiyuan - Xian, le train s'arrêtant à Pingyao. Tous les occidentaux que nous avons rencontrés avaient fait comme ça.

Cette fois, pas de mauvaise surprise (cf. sièges durs de notre premier voyage en train de nuit), on a bien demandé des couchettes dures! C'est un bon dans l'échelle sociale assez incroyable...!!

Par ailleurs, les couchettes dures n'ont de dures que le nom, car, si ce n'est qu'il n'y a pas de cloison entre les compartiments et le couloir, elles sont en réalité plus confortables que nos trains couchettes français! La nuit est donc excellente.

Pour moi, Pingyao est la plus belle étape de tout le séjour.

Xian, armée en terre cuite (7 août)

2006-08-25T22:57:00.000Z

Au centre de l'Empire du milieu...

Xian est au coeur de la Chine. Nous y arrivons à 7h30. La nuit a vraiment été excellente, Emma m'a réveillé seulement à l'arrivée en gare. Quel bonheur!

Par contre, à l'extérieur, c'est changement de décor total: Xian est une grosse ville de près de 7 millions d'habitants. Violent, le contraste avec Pingyao et ses 50 000 habitants!

A peine sortis de la gare, une nuée de rabatteurs nous tombe dessus, pour nous emmener dans leurs hôtels. Situation a priori avantageuse : on est en position de force pour négocier, et on n'a pas besoin de marcher trop longtemps pour trouver les hôtels.

Oui mais voilà: Xian est une ville extrêmement touristique!

Et donc, cette négociation sera la plus difficile de tout notre voyage. On arrive finalement à avoir une chambre double (carton de l'hôtel à gauche) pour 100 Yuan (10 €), avec la clim' (il fait très chaud), mais sans salle de bain à l'intérieur de la chambre... Pas top, mais on n'avait pas envie de passer notre journée à négocier non plus!

Le temps de se rafraîchir un peu, et on se remet en route, direction le site mondialement connu de l'armée en terre cuite, la raison pour laquelle, comme le reste du monde, nous sommes venus à Xian.

Il faut compter une bonne heure et demi de trajet en bus pour rejoindre le site depuis la gare de Xian.

A l'arrivée, on s'arrête manger (photo de droite) notre désormais classique soupe de nouilles chez des commerçants ravis de se faire deux trois sous en nous revendant 4 Yuan ces soupes qu'ils ont dû acheter deux fois moins cher...

L'entrée sur le site coûte 90 Yuan par personne (9 €). Déjà cher par rapport à nos standards de prix des sites touristiques français, c'est carrément exorbitant pour le niveau de vie local...

Il fait une chaleur absolument suffocante, et ils nous font marcher pendant de longues minutes avant de pouvoir véritablement entrer sur le site à proprement parler.

L'arrivée est plutôt surprenante: une immense esplanade au style... indefinissable s'offre à nos yeux embués par la transpiration: un temple vaguement égyptien, un bunker-musée vaguement mussolinien, et un hangar vaguement moche se cotoient sur cette dalle de béton aux puissants effets de plaque chauffante.

Alors on s'engouffre rapidement dans la première "fosse" pour y découvrir la mondialement célèbre "armée en terre cuite".

C'est vrai qu'elle est impressionante cette armée... Quelques clichés pour l'admirer sous tous ses angles:

Mais alors quelle chaleur... l'espèce de hangar recouvrant ces merveilles rend l'endroit absolument insupportable. La preuve:

Le site comporte deux autres fosses, moins connues, moins intéressantes aussi :

Après un rapide tour au musée (imposante bâtisse, mais toutes les salles fermées!), on reprend la route, interloqués par des constructions... étonnantes!!

Le Sphynx en Chine... qui l'eût cru!

Le soir, on retrouve Marion et Fabien, 2 des 4 français rencontrés dans le train de la veille, et on fait un tour dans le Xian musulman.

On se trouve un petit resto très sympa, bien "typique": menus incompréhensibles, nourriture... surprenante! Mais personne ne tombe malade, donc tout va bien.

En se promenant, on est frappés par le nombre de prostituées qui s'"étalent" dans toute la ville. Comme à Amsterdam, les filles, souvent jeunes, attendent derrière des vitrines roses omniprésentes. C'est triste...

A l'hôtel, petit mécontentement, puisqu'ils s'étaient engagés à nous réserver les billets de train pour le lendemain soir, en direction de Luoyang. A notre retour, ils ne l'ont pas fait, et leurs explications sont pour le moins confuses. Ils veulent nous faire croire qu'il n'y a plus de place. On comprend rapidement qu'ils font tout pour nous faire rester une nuit de plus dans leur hôtel...

On montre quelques signes d'impatience, et ils nous rappellent dans la chambre pour nous expliquer qu'il n'y a plus que des couchettes molles (la meilleure classe, donc assez chère). Là aussi, le but est évidemment de nous faire rester plus longtemps... Mais on accepte, puisque deux jours à Xian nous apparaissent largement suffisants.

Xian, la ville (8 août)

2006-08-24T22:58:00.000Z

Vive les hôtels chinois! Dès 5h30 du matin, toutes les chambres occupées par des touristes chinois se mettent en mouvement: les portes claques, les voix s'élèvent... et plus personne ne dort!

Résultat, le réveil est un peu difficile...

D'autant plus que le feuilleton de nos billets de train n'est toujours pas terminé: l'hôtel n'a toujours rien réservé. Face à notre détermination, ils se décident enfin à appeler la gare pour vraiment bloquer les places, mais bien sûr, il n'y a plus de couchettes ni dures, ni molles! Donc nous aurons la joie de découvrir les sièges mous.
Ils se sont vraiment foutus de nous: le lendemain, à la gare, on rencontre deux autrichiennes qui ont eu leur billet, sur le même trajet, le matin même, en couchettes dures... Grrrrr!!!

On décide de consacrer la journée à la visite de la ville de Xian. On commence par se diriger vers une pagode, située à l'autre bout de la ville.

C'est là qu'on découvre que, dans les villes chinoises, quelques centimètres sur un plan correspondent à des kilomètres dans la réalité!

Emma nous fait descendre du bus bien trop tôt, et on se retrouve à devoir marcher pendant 1h, sous une chaleur écrasante...

On arrive finalement à bon port vers 11h, et là, un petit jardin salvateur nous offre un peu de fraicheur...

Comme dans la grande tradition des jardins à la chinoise, tout a été façonné par l'homme: les rochers, les cours d'eau, peut-être même les nénuphars!!

Une douce musique envahit les lieux, c'est très agréable.

Il est pas beau ce petit garçon?!!

La vraie raison de notre présence ici, c'est la pagode de l'oie sauvage, une des plus anciennes de Chine encore debout.

C'est vrai qu'elle est bien belle cette pagode!

On visite le monastère tout autour, mais comme ils nous font repayer pour monter sur la pagode, on décide de limiter un peu les frais (et les efforts!), et de s'en tenir au sol.

Quelques photos de ce monastère très agréable, bien que pas vraiment d'origine (fidèle à la tradition chinoise: dès que ça s'abime, on détruit et on reconstruit!).

A midi, petite "rechute occidentale" puisque pour manger, on décide d'aller au KFC du coin! Conclusion: c'est pas bon! Faut dire que le hamburger de canard, ça passe bof.

L'après-midi, on se balade dans la ville, et on est assez frappé par la profusion de grandes marques...

... ou de leurs copies!!

La suite, de la journée, c'est une petite promenade bien sympathique le long des remparts de la ville...

Et surtout, une superbe balade dans le quartier musulman de Xian: le souk (= attrape touriste avec des produits pas vraiments traditionnels... mais on y passe quand même une bonne heure!!), et la mosquée, magnifique:

En fin d'après-midi, on refait un passage express par notre hôtel pour récupérer les sacs et se débarbouiller un peu, et on file à la gare.

Les contrôles d'entrée à la gare sont impressionnants. Il faut montrer patte blanche! (et son billet).

Notre train a une heure de retard, mais on est agréablement surpris par les "sièges mous": très classes, et quasiment vides, on peut squatter chacun deux sièges, et donc plus ou moins s'allonger pour dormir.

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Luoyang, grottes de Longmen (9 août)

2006-08-24T15:45:00.000Z

Et on dort! Bien, mais peu, car le train arrive à Luoyang à 5h20...

Et ben figurez-vous que même à cette heure-là, il y a des rabatteurs qui vous attendent à l'arrivée en gare!

Après une première négociation infructueuse (80 Yuan - 8 euros - par personne, faut pas exagérer!), on dégote un petit hôtel à 100 Yuan (10 euros) la chambre double. Juste à côté de la gare, cet hôtel est visiblement tout neuf, et encore complétement vide!

Le temps de se refaire une beauté et de se reposer un peu, on repart pour le site de Longmen, raison de notre venue à Luoyang.

Sur la route...

A l'arrivée sur le site, 1/2 heure plus tard, il fait déjà très chaud (cf photo de gauche)... et très humide.

En fait, le site s'étale sur les deux rives de la rivière Yishui, sur les parois d’’une falaise longue de 1 000 m du nord au sud.

Soleil + roches + eau = grosse chaleur!

Il s'agit, en quelque sorte, de la "suite" du site de Datong, visité le deuxième jour de notre voyage. En effet, c'est la même dynastie (les Wei du Nord) qui, en 494, a déplacé sa capitale de Datong ) Luoyang. Pas étonnant donc qu'on retrouve ici des milliers de statues de Bouddha, sculptées à même la montagne.

Les sculptures des deux photos ci-dessus sont gigantesques. Pour preuve la photo ci-dessous, ce sont les mêmes Bouddhas, vus de loin.

On peut vraiment regretter que la majorité des têtes des Bouddhas aient été détruites (pour des collectionneurs privés et pendant la révolution culturelle, d'après le Lonely).

Après avoir longé la première falaise, on passe de l'autre côté de la rivière Yishui...

L'autre rive est plus naturelle. Il s'agit d'un chemin dans la nature, avec quelques grottes sculptées de temps en temps. Très apaisant comme cadre, mais quelle chaleur!

Nos pas nous mènent dans un monastère situé tout en haut de la falaise.

On continue notre périple dans la forêt, très agréable parce que bien plus fraiche que les flans de montagne. Et on tombe sur un petit bout de paradis: un "open bar"!

L'endroit idéal pour récupérer un peu de cette longue journée de marche sous la chaleur... On mange une soupe de nouilles, en écoutant la douce musique d'une jeune fille qui joue du Guzheng, sorte de "harpe de table". L'harmonie suprême!

Le retour sur Luoyang nous réserve quelques surprises. En effet, il n'y a plus de billets de train pour notre train suivant (Zhengzhou - Hefei)... sauf en... sièges durs!! La première expérience dans cette catégorie (de Pékin à Datong) ne nous ayant pas laissé des souvenirs impérissables, c'est à contre coeur qu'on réalise qu'on a pas le choix, et qu'on prend nos billets en sièges durs... Belle nuit de transport en perspective!

Mais le plus comique reste sans doute à venir. A la sortie de la gare, une voiturette de la police vient vers nous, deux gendarmettes en sortent, et demandent, en anglais hésitant, à nous parler. Mais elles n'ont rien à nous dire! En fait, nous sommes filmés par plusieurs caméras et pris en photos... il s'agit probablement de faire un clip sur l'ouverture de la police chinoise aux touristes étrangers!! Donc elles nous sourient, on tente de comprendre ce qui se passe, et tout ce beau monde repart... Scène absolument incroyable...

C'est fatigués et interloqués que nous rentrons donc dans notre hôtel, chambre 4005 (donc au... 3ème étage! Et oui, en Chine, le rez-de-chaussée compte comme le premier étage).

Le soir, on cherche vainement un restaurant indiqué par le Lonely (mais il n'existe déjà plus), alors on se rabat sur un petit troquet, très bon.

Une certaine fatigue commence à nous tomber dessus...

Shaolin, Zhengzhou (10 août)

2006-08-23T17:46:00.000Z

Touristiquement vôtre

Un conseil: en Chine, ne dîtes jamais à l'avance où vous comptez vous rendre le lendemain...

Nous avons commis cette gravissime erreur de répondre à la petite centaine de rabatteurs qui nous harcelaient devant la gare pour aller à Shaolin, que nous avions prévu d'y aller "demain". Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

Un rabatteur, sans doute plus malin que les autres, a retenu l'info, s'est débrouillé pour nous suivre jusqu'à notre hôtel, et est venu gentiment frapper à notre chambre à 7h30 en criant: "Shaolin! Shaolin!".

Rajoutez à ça le trait culturel chinois, qui consiste à attendre 3 refus avant de considérer que c'en est vraiment un... Au bout de 10 minutes, il a fallu se lever pour aller gentiment dire au monsieur d'arrêter de tambouriner à la porte!

Car oui, nous avons bien prévu d'aller à Shaolin aujourd'hui. Mondialement connue pour ses moines tout habillés d'orange, et mère patrie du Kung Fu, Shaolin est une étape un peu "touristos"...

Ce matin, à la gare des bus, c'est l'effervescence. On n'a pas bien compris ce qu'ils fêtaient, mais alors tous les bus étaient pomponnés (photo de droite), les enceintes diffusaient une musique bien forte, et l'estrade était prête...

Nous partons avant de pouvoir assister à ce grand évènement culturel chinois...

Le trajet jusqu'à Dengfeng (ville d'accès pour Shaolin) dure près d'1h30, et nous coûte 20 Yuan (2 euros) par personne. Arrivés à la gare routière, on prend une petite navette pour Shaolin (2 Yuan - 20 centimes - pour 15 minutes de trajet).

La grosse surprise? Un billet d'entrée à... 100 Yuan (10 euros). Déjà cher pour nous, c'est littéralement hors de prix pour les gens du coin...

100 Yuan auxquels nous rajoutons 10 Yuan (1 euro) de "vestiaire": on dépose nos deux sacs dans une boutique, pour pas avoir à se les traîner toute la journée...

Pas de doute, nous sommes sur un site touristique. L'arrivée est particulièrement frappante:

Que du faux, bien sûr, ce qui n'empêche pas les Chinois eux-mêmes de se faire prendre en photo dans ces installations touristiques...

Sentiment de "toc" heureusement vite balayé nos premiers pas dans le "vrai site". La pratique des arts martiaux n'est pas une blague ici...

Tous ces petits jeunes sont en formation. On a malheureusement raté la démonstration de moines aguerris proposée aux touristes. On pensait qu'il fallait payer en plus, alors que c'était déjà compris dans notre billet!!

Mais Shaolin, c'est aussi (et surtout, à la base!) un monastère.

Bon, en étant tout à fait honnête, pas un monastère exceptionnel à nos yeux d'occidentaux, car entièrement reconstruit dans les années 80-90...

Par contre, on trouve très impressionnante la forêt de pagodes, située un peu à l'écart des bâtiments.

L'endroit est charmant, mais les gardiens se débrouillent pour mettre de la musique à plein pot dans un petit transistor au son fort peu agréable...

On se rend progressivement compte que la société chinoise est une société de bruits: dans les bus, il y a systématiquement une vidéo, que personne ne regarde, et dont le volume est poussé au maximum, dans les parcs il y a régulièrement de la musique diffusée dans des enceintes, et beaucoup de restaurants et/ou de magasins ont leur propre sono sur le trottoir et diffusent d'assourdissantes annonces enrobées de musiques retentissantes... c'est fatigant à la longue!

Mais déjà il est temps de partir, notre emploi du temps est serré!

On quitte les lieux, et embarquons dans un bus en direction de Zhengzhou. Dans ce bus, il y a aussi un jeune australien, qui voyage en solo pendant son année de "césure" avant d'entrée à l'université, une tradition dans les pays anglo-saxons. On commence à discuter, et arrivés à Zhengzhou (qu'il connait vaguement, apparemment), il nous emmène dans un resto bien occidental!

Car à Zhengzhou, c'est changement de décor total! (photo de gauche)

Building, routes superposées, immenses panneaux publicitaires... c'est donc ça aussi, la Chine...

Le restaurant où l'on mange se veut "occidentalo-futuro-americano-fashion", et c'est vrai que le décor est très sympa (photo de gauche).

Par contre, question nourriture, on en vient presque à regretter les soupes de nouilles qu'on mange depuis 10 jours!

Vient ensuite l'épisode moins sympathique du trajet en train de nuit sur sièges durs, tant redouté (cf expérience du trajet Pékin-Datong).

Mais le voyage se passe relativement mieux que la première fois, sans doute parce qu'en face de nous se trouvent des personnes calmes, propres (et oui, c'est triste à dire, mais c'est la réalité), et qui n'ont visiblement pas choisi de voyager dans cette classe...

Résultat on dort... un peu.

Vers les Huangshan (11 août)

2006-08-22T22:39:00.000Z

Sécurité routière: changeons.

On arrive vers 7h à Hefei, point de départ pour la deuxième partie de notre transit vers les Huanghan (montagnes jaunes).

De Hefei on ne voit rien, si ce n'est la gare, les toilettes d'un grand hôtel (!!), et cette rue (photo de gauche) dans laquelle stationne notre bus pendant une petite heure.

Que dire sur ce voyage de près de 6h à part que j'ai cru mourir tout le long?

Ce chauffeur de bus (photo de droite) est le type le plus inconscient qu'il m'ait été donné de rencontrer...

Vitesse folle, dépassements suicidaires... le tout sur des routes de montagne étroites et dépourvues de toute visibilité... Très angoissant, surtout en étant assis au premier rang!! Je passais mon temps à glisser de mon siège à cause des violents coups de frein!!

Résultat, je prends très peu de photos des paysages traversés, et c'est bien dommage, parce qu'il y en a de superbes.

En fait, un conseil: les plus belles vues se trouvent du côté gauche du bus, et on était assis à droite...

A notre arrivée (sains et saufs!) à Tangkou (une des villes d'accès aux Huangshan), un rabatteur parlant couramment anglais nous aborde dans le bus.

Très futé, monsieur Cheng (c'est son nom), réussit à nous faire dormir dans un hôtel tenu par sa tante (enfin, c'est ce qu'on a compris), et à nous faire manger dans le restaurant tenu par sa mère!!

Sur ce denier point, on a vraiment gagné le jackpot: c'est un peu cher, mais ce sera la meilleure cuisine de tout notre voyage. A tel point qu'on y retournera les 3 soirs de notre présence aux Huangshan!

Je n'hésite pas à en faire un peu la pub donc!

A gauche, le restaurant, à droite de la photo de droite (!!), Monsieur Cheng!

Une nuit bien méritée s'en suit, nous permettant de récupérer de près de 20 heures de voyage dans des conditions particulièrement éprouvantes...

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Huangshan, la montagne (12 août)

2006-08-22T17:09:00.000Z

La longue marche

Aujourd'hui, nous partons à l'assaut des Montagnes Jaunes (ou Huangshan)!

On est réveillés à 6h par les touristes chinois de l'hôtel, déjà en train de hurler d'une chambre à l'autre... On avait de toute façon prévu de décoller tôt, pour bien profiter de la journée.

La première étape, c'est le bus (photo de gauche), qui nous amène jusque à l'entrée du site (pour 20 Yuan - 2 euros). Et oui, bien qu'il s'agisse de montagnes, ils ont transformé ça en site touristique, au billet d'entrée exorbitant: 200 Yuan (20 euros)! Une folie...

Il est 7h15, on arrive au pied de la montagne. Deux options s'offrent à nous: le téléphérique (pour la première partie de la montée), ou les escaliers.

Et bien en grands sportifs que nous sommes, nous choisissons les escaliers! Au passage, notez que le Lonely dit juste: il faut bien monter par l'accès "Est" (celui que nous prenons), moins raide et bien plus ombragé que l'"Ouest" (que nous prendrons au retour): très raide, complètement exposé, et au panorama magnifique auquel il serait dommage de tourner le dos!

Pour ceux qui l'ignorent, les marches d'escaliers sont un peu la "marque de fabrique" des Huangshan, puisqu'elles jalonnent tout le parcours dans les montagnes. Le moindre chemin est pavé. Autrement dire que c'est particulièrement difficile pour nos pauvres genoux!

Mais on n'est pas les plus à plaindre...

Des personnes travaillent dans ces montagnes, et montent quotidiennement ces marches très abruptes, lourdement chargés. Ce sont des porteurs qui vont alimenter les hôtels d'altitude.

Fonction d'autant plus inhumaine qu'un téléphérique fait exactement le même trajet au-dessus de leurs têtes. A 200 Yuan l'entrée, ils ne pourraient pas financer ces livraisons...???

Et le pire, c'est sans doute les touristes chinois qui, complètement indifférents au sort de ces pauvres gens, les ignorent superbement, et même, les bousculent. Et quand l'un d'eux ose se rebeller (réaction forte dans la culture chinoise), la réponse est un subtil mélange de ricanement et de dédain... Honteux.

D'autant plus que cette montée n'est pas une promenade de santé. A nous, qui ne sommes pas chargés, il nous faut près de 2 heures pour atteindre le premier palier, c'est-à-dire l'arrivée du téléphérique.

Mais c'est peu de dire que nous sommes récompensés par ces efforts. Les paysages sont absolument somptueux...

Côté météo, c'est vraiment très agréable. Grand soleil, chaleur tempérée par une petite brise douce... On a même la chance d'avoir du ciel bleu, pour la première fois depuis notre arrivée en Chine! On est enfin dégagé de cette chappe de pollution qui rendrait l'air irrespirable jusque-là. Littéralement, on prend l'air! Et ça fait beaucoup de bien...

Le principe des Huangshan, c'est tout un tas de petits sommets (photo ci-dessous à droite) sur lesquels le promeneur est censé monter en gravissant ces incontournables marches d'escalier (photo ci-dessous à gauche).

C'est donc très fatigant, mais chaque sommet est une victoire!

Arrivés au point culminant de notre marche (activité qui n'a jamais aussi bien porté son nom ici!), on s'arrête pour pique-niquer. Activité apparemment surprenante en Chine: plusieurs promeneurs avaient l'air étonnés de nous voir manger au sommet de cette montagne... L'un d'entre eux nous a même demandé, étonné: "You're having lunch here?!!".

Pourquoi ne pas profiter de ces splendides panoramas?

En plus, à cette hauteur, il n'y a pas grand monde, ce qui n'est pas vraiment le cas plus bas, où la foule de touristes (chinois principalement, peu d'occidentaux) est impressionnante.

Et encore, sur ces photos vous échappez aux hurlements des guides (et oui, même ici!) qui dirigent leur troupeau avec les incontournables mégaphones tonitruants dont les Chinois raffolent.

Que ce soit au niveau du bruit, des déchets, ou plus largement du comportement, le respect de la nature est une notion très limitée ici. Faut-il rapprocher cela du manque de respect qu'ils ont également (et surtout) les uns envers les autres? Seraient-ils individualistes à ce point? Eternelle interrogation de l'étranger en Chine...

La redescente (par le versant Ouest) se fait donc dans cette foule assez folle, qui n'hésite pas à nous pousser pour gagner quelques mètres, alors que les passages sont pour le moins escarpés et vertigineux...

Sur le trajet, on croise des espèces d'abrutis qui se font porter sur des chaises par de pauvres types complètement épuisés par cet effort surhumain...

Désolé pour cet accès de misérabilisme, mais parfois, c'est trop.

T'es vraiment le champion avec ta médaille toi...

La dernière heure de marche est un vrai calvaire pour les genoux (la douleur à chaque pliure est intense), mais un véritable bonheur pour les yeux, car, dépassé le palier du téléphérique, il n'y a quasiment plus personne.

On arrive finalement au pied de la montagne vers 18h, épuisés, mais heureux.

Le bus nous ramène à Tangkou, où on retrouve le petit restaurant de M. Cheng. C'est toujours aussi délicieux...

Et on retrouve avec bonheur notre hôtel, le plus dur de la journée étant peut-être de monter les 4 étages jusqu'à notre chambre!

Huangshan, village de Hungcun (13 août)

2006-08-21T21:03:00.000Z

Le grand bond... en arrière

Réveillés une première fois par la désormais traditionnelle "bamboula de 5 heures du matin", on fait durer la nuit jusqu'à 8 heures, et la grasse mat' jusqu'à... midi!!

Ca fait vraiment du bien de faire un break, surtout après la journée d'hier.

Pour l'après-midi, on décide donc de limiter nos ambitions touristiques (!!), et on se fixe pour objectif la seule visite d'un petit village, Hungcun, apparemment classé au patrimoine mondiale de l'humanité par l'UNESCO.

Le service des bus étant très limité en ce dimanche après-midi (un bus à 9h30, un autre à 15h30), on se rabat sur une petite camionnette de privés faisant office de taxi. Après d'âpres négociations (ils voulaient nous faire croire que la trajet durait 3 heures, alors que le bus annonçait 1h30!), on réussit à obtenir l'aller-retour pour 90 Yuan (9 euros). Finalement, ce Fangio en puissance nous amène à destination en 40 minutes à peine!

Le temps est superbe, et les paysages traversés magnifiques...

A l'arrivée au village, on décide de rester prudent, et de ne payer que la moitié de la course (45 Yuan - 4,5 euros) à notre chauffeur, censé nous attendre pour le retour. Bien nous en a pris, puisque à notre sortie, il était évidemment plus là!

Les premières vues de Hungcun sont idylliques. On comprend tout de suite pourquoi l'UNESCO est passée par là...

Le village semble entouré d'eau...

Mais la vraie surprise vient après, quand on veut pénétrer à l'intérieur de ce décor. Evidemment, l'entrée est payante (80 Yuan - 8 euros). Mais surtout, les étrangers ne peuvent pas entrer... à moins de payer 50 Yuan (5 euros) supplémentaire pour un... passeport!! Absolument hallucinant.

En résumé:

Acte 1: Au moment de payer nos entrées, on nous donne un papier à lire (photo 1) sur lequel il est écrit qu'en vertu de je-ne-sais-trop-quelle-loi, on est obligé de payer un passeport supplémentaire pour pouvoir entrer dans le village.

Acte 2: Forcément, on a un peu de mal à accepter cette taxe supplémentaire, et on commence à protester un peu. Un flic vient nous voir, et nous explique par ax+b que la loi, c'est la loi, et qu'il faut absolument la respecter.

Acte 3: Une demi-heure de palabres plus tard, on s'entend dire que "étant donné notre situation", ils nous accordent gracieusement un rabais: un passeport pour deux nous est exigé!! Comme quoi, la loi, c'est la loi... On se souviendra de cette plongée dans la bonne vieille Chine communiste, comme on l'aime!

Et maintenant, nous sommes les heureux porteurs d'un "Aliens' Travel Permit" (photos 2 et 3) Franchement, ça s'invente pas...!!!

Heureusement, on ne regrette pas toutes ces péripéties. Alors certes, tout le village n'est pas ce décor de carte postale qu'on peut imaginer en arrivant, mais c'est justement ce qui le rend unique. Hungcun est vraiment un petit joyau. Joyau dans le sens où ici, la vague du tourisme de masse n'est visiblement pas encore passée, et que nous trouvons - enfin! - un peu d'authenticité dans ce pays...

Petite ballade?

La promenade dans ce village est vraiment apaisante. C'est la première - et seule - fois où nous goûterons à ce plaisir d'évoluer dans un lieu à taille humaine, et non formaté par - et pour - le tourisme.

Par contre, la chaleur est accablante. En témoignent les photos (ci-dessus) de la vache complètement immergée!

C'est donc sur un petit nuage que nous quittons les lieux.

Mais la réalité nous rattrape bien vite: il est 17h, et le dernier bus en direction de Tongkou est parti. Restent donc une dizaine de taxis, qui, en position de force évidente, nous proposent des tarifs hallucinants (aucun n'accepte à moins de 80 Yuan - 8 euros - le trajet - on a payé 45 à l'aller!).

On décide donc de partir à pied, en se disant qu'on tombera bien sur quelqu'un qui sera tenté de se faire deux-trois sous pour nous ramener.

Le pari est risqué: le coin est vraiment paumé, pas une voiture ne passe sur la route, la nuit approche dangereusement, tout comme l'orage (!!) qui gronde... Pas vraiment confortable comme situation!

Peu importe, on s'engage sur la route, et on marche pendant une bonne demi-heure, à travers les rizières. Et c'est un excellent souvenir!

Heureusement, comme escompté, un petit "tac-tac" apparaît rapidement. On négocie le trajet pour 45 Yuan (4,5 euros), et on grimpe dedans juste avant la pluie!

Il nous laisse à une station service, où il s'arrange avec une petite voiturette, censée nous déposer à Tongkou.

Mais, comme d'habitude, les choses ne se passent pas comme prévu, et la voiturette nous laisse à une bonne heure de marche à pied de Tongkou! En pleine nuit...

Vers 21h, on arrive donc exténués à notre hôtel. Le temps de prendre une douche rapide, et on retourne manger dans notre resto préféré, chez M. Cheng. Toujours aussi bon. On y rencontre d'ailleurs une couple de Français très sympas, Ségolène et Benoît.

Après le repas, M. Cheng - un as des affaires celui-là! - nous emmène chez son oncle, un peintre. C'est super intéressant parce que l'oncle en question vit au deuxième étage d'un immeuble assez vétuste, en plein milieu de Tongkou (au passage, on est encore impressionné par le nombre de prostituées qu'il y a, ici aussi...). Détail attendrissant: dans l'appartement, l'air est irrespirable, mais à notre arrivée, le vieux monsieur met du désodorisant!

Et finalement, on lui achète deux peintures superbes, relativement peu chères par rapport à ce qu'on trouve dans les magasins pour touristes.

On rentre à l'hôtel vers 23h, absolument épuisés...

Vers Hangzhou (14 août)

2006-08-20T20:44:00.000Z

Retour vers le futur

Levés à 6h, on peut pas vraiment dire que la nuit a été revivifiante... Mais notre bus passe à 6h30 (6h10 en réalité!!), donc on n'a pas bien le choix.

Il faut dire que quelques bonnes heures de routes nous attendent: nous mettons les voiles cap à l'Est, en direction de Hangzhou!

C'est M. Cheng, toujours lui, qui nous a eu ce ticket pour 65 Yuan par personne (6,5 euros). Un peu cher, mais au moins, on est sûr de pouvoir partir!

Le bus, lui, est à l'opposé de l'aller: très pourri, et très lent! Selon la méthode chinoise, on s'arrête à peu près partout, jusqu'à ce que le bus soit plein. On découvre également un intéressant principe de refroidissement du moteur: le seau d'eau!

Le trajet dure près de 6 heures. Tout le long, nous assistons à un véritable retour à la civilisation. Les autoroutes se remplissent peu à peu, la police est de plus en plus présente sur les bords des routes, et les maisons paraissent plus finies, plus riches. Fascinant.

Une constante toutefois: les rizières! Elles jalonnent quasiment tout le parcours, pour le plus grand plaisir des yeux...

On arrive à Hangzhou à 13h30, dans une gare complètement excentrée. Il faut donc prendre deux autres bus (le K 102, puis le K 12) pour nous rapprocher du centre ville. On se fait aider par une avocate chinoise parlant bien l'anglais pour nous repérer dans la jungle des lignes de bus.

Dans le bus K 12, une jeune chinoise nous aide à nous diriger au plus près des hôtels repérés dans le Lonely.

Deux personnes qui parlent anglais rencontrées coup sur coup... c'est un signe! On change de Chine!

On attérrit à côté du lac (le centre névralgique de Hangzhou), et après quelques dizaines de minutes de marche, on décide de frapper très fort: nous dormirons dans un palace!

Enfin... le mot est fort. Il s'agit juste d'un hôtel de bien meilleure qualité que ce que l'on a eu jusqu'à maintenant. Ce sera d'ailleurs le plus cher de tout notre voyage: 200 Yuan négociés à 180 (donc 18 euros) la chambre double.

Après nos péripéties montagnardes, c'était vraiment nécessaire.

Pour la première fois, on a donc la chance, que dis-je, le privilège incensé (!!) d'avoir un lit double! Et même mieux: un king-size bed! Personnellement, j'avais jamais vu ça avant!

On profite de cette belle chambre toute propre pour faire une lessive (à la main bien sûr!) complète, pour vider tous nos sacs, et nous reposer un peu.

En fin d'après-midi, on fait un passage dans un cyber café, pour reprendre un peu le contact avec les nôtres.

Le soir, on reste dans cet esprit "détente - luxe", et on décide de se faire plaisir en allant manger dans un resto indien branchouille au bord du lac.

Ce resto sera aussi le plus cher de tout notre voyage (addition: 200 Yuan - 20 euros!! une fortune en Chine!). Mais c'était délicieux...

Enfin de la nourriture non chinoise, de la musique non chinoise, un endroit propre, climatisé, où l'on est bien servi... En fait, je crois qu'on a besoin d'un break. En tout cas moi je sais que je ressens ce besoin.

J'adore le voyage que l'on est en train de faire, mais qu'est-ce que j'aimerais faire "pause", me reposer une bonne semaine en France, et pouvoir reprendre nos pérégrinations après... reposé (autant sur le plan physique que mental). Donc c'est un peu ce qu'on tente de faire à Hangzhou.

En plus, le peu qu'on voit de la ville répond bien à cette attente: c'est très occidental. On a cette impression étrange de se promener dans le quartier chinois de Paris!!

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Hangzhou (15 août)

2006-08-20T18:53:00.000Z

Le feu au lac

Démarrage à 9h30. La douce torpeur de la chambre, bien climatisée, contraste avec la chaleur extérieure. L'atmosphère, gorgée d'eau (du lac), est incroyablement étouffante. Hanghzhou est la ville où nous avons le plus souffert de la chaleur de tout notre voyage.

Principale attraction de la ville: son lac. On s'en approche en passant par un petit jardin très mignon.

Et on décide tout de suite d'embarquer sur un de ces petits bateaux qui baladent les touristes d'île en île. Il nous en coûte 45 Yuan (4,5 euros) par personne.

En bateau tout le monde!

Bon alors, très sincèrement, la découverte des deux îles est sympathique... mais franchement pas indispensable.

Malgré tout, quelques jolis vues...

Sur ces photos, tout à l'air calme... Mais c'est mal connaître les Chinois!! Des espèces de sifflets imitant vaguement des bruits d'oiseaux sont vendus sur les îles, provoquant la joie des plus petits, et la surdité des plus grands! Toujours cette société du bruit...

Ambiance:

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Arrivés de l'autre côté du lac, on longe un incroyable "champ" de lotus en fleurs, aux parfums envivrants.

La traversée de la digue (ci-dessous) est une véritable plongée en enfer. Il est midi, et l'humidité doit avoisiner les 80%. Température ressentie: au moins 50°!!!

Le repas de midi est de loin le plus mauvais de tout notre séjour. A vouloir manger occidental, on tombe dans un attrape touriste dégueu, et cher (68 Yuan - 6,8 euros - par personne).

Vue la grande réussite de notre matinée touristique (!!), on décide de se faire plaisir l'après-midi, et on se laisse aller à faire... du shopping! Et oui, Hangzhou regorge de magasins de fringues, et on en profite pour alourdir un peu plus nos sacs!

Il faut dire que le changement est brutal par rapport aux Huangshan: on est dans une ville développée, et riche.

Donc une ville en pleine transformation...

C'est la première fois qu'on assiste à la tristement fameuse destruction des vieux quartiers chinois...

Le soir, on retourne un peu par hasard dans un resto indien (Hangzhou en regorge, la communauté indienne doit être très présente dans cette ville). C'est très très bon, et en plus très très sympa: un groupe de Philippins fait l'animation musicale, dans une super ambiance.

Un extrait? Lecture!

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Etant donné la facilité des Chinois à "se lâcher" (...), on est à peu près les seuls du resto à manifester un tant soit peu d'attention à ces petits jeunes, et même, dans des moments d'abandon, à sourire et à applaudire... Résultat, ils nous repèrent vite, et viennent nous chanter une chanson rien que pour nous!

Le soir, on assiste à un joli petit son et lumière sur le lac...

... et on rentre se coucher, heureux de retrouver enfin notre chambre climatisée!! La chaleur a vraiment été infernale aujourd'hui.

Suzhou (16 août)

2006-08-19T12:21:00.000Z

L'autre Chine

Cap toujours plus à l'Est! On part en direction de Suzhou ce matin.

En bus, il faut compter 2 heures de trajet. Autoroute tout le long, mais beaucoup de monde, et une vitesse ultra contrôlée par des radars et une police omniprésente. Quel contraste avec les autoroutes de l'Ouest que nous empruntions au début! Nous sommes dans une "autre" Chine...

L'arrivée à Suzhou n'est pas vraiment des plus engageantes: un orage violent s'abat sur le ville, et des trombes d'eau limitent un peu les sorties.

On décide donc d'attendre que ça passe en mangeant dans une espèce de cantine à l'intérieur même de la gare. Très épique le repas, car aucun plat n'est traduit! On finit donc par se faire aider d'un jeune à qui on montre ce qu'on veut manger et qui nous passe commande. Sympa! Heureusement, le repas est assez bon.

Dès que la météo nous le permet, on part à la recherche d'un hôtel. Rien de bien attrayant dans le quartier, les deux premiers hôtels (à l'allure bien spécifique de nos "hôtels de passe" bien de chez nous...) refusent même de nous louer une chambre. On comprend vite que c'est parce qu'ils ne sont pas autorisés à recevoir des touristes étrangers. Pas assez classes, pas assez propres, pas assez bons pour l'image de la Chine... Ca aussi c'est le signe que le contexte a radicalement changé: jusque-là, on a dormi plus d'une fois dans des hôtels sino-chinois!

Finalement, la 3ème tentative sera la bonne. On nous accepte dans un hôtel pas franchement classieux, mais propre, et bien situé (à côté de la gare routière, d'où on compte repartir). On négocie la chambre à 100 Yuan (10 euros). Les prix sont plus élevés ici.

Le dépaysement est à son comble quand on voit, pour la première fois depuis notre arrivée en Chine, un journal anglais, le China Daily.

Après s'être installés, on décide de partir à l'assaut du jardin le plus recommandé dans tous les guides: le jardin du Maître des filets.

Pour y arriver, il faut prendre un bus, et se faufiler dans un espèce de marché quasi couvert (genre "souk"arabe).

Et là, certains vendeurs ne manquent pas d'humour!

"Chers clients, ma boutique est la moins chère"!!

Le jardin, selon moi, n'est pas si exceptionnel que ce qu'en disent les guides. Mais il reste très mignon, et vaut le coup d'oeil.

L'endroit est minuscule, la visite ne prend pas beaucoup de temps.

On part faire ensuite un tour dans la vieille ville de Suzhou, une sorte de Venise chinoise, car traversée par de nombreux canaux. C'est très joli.

Le soir, on mange dans un restaurant un peu original. Au départ, on comprend pas trop ce qui nous arrive (rien en anglais). On découvre rapidement qu'on est censé faire cuire nous-même la nourriture, dans un espèce de bouillon qui cuit à côté de nous... C'est assez bon!

Et puis on décide de rentrer à l'hôtel, en passant par la ville moderne...

Encore besoin de prouver qu'on a bien basculé dans une "autre Chine"?!!

Le retour à l'hôtel est épique, puisqu'après s'être trompés de bus (!!), on décide de rentrer à pied... et c'est évidemment à ce moment précis que la pluie choisit de revenir... Et pas de la bruine, des trombes d'eau qui nous trempent jusqu'aux os!

Une fois rentrés au sec, on comprend pourquoi l'hôtel n'est normalement pas autorisé aux étrangers: la rue sur laquelle notre chambre donne est en fait pleine de "cabines" à prostituées, ces vitrines roses sordides qu'on a malheureusement vu dans toute la Chine...

Le spectacle qui nous est offert est bien triste...

Dehors, l'orage continue à s'abattre sur la ville: pluie battante et coups de tonnerre impressionnants. Ambiance...

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Zhouzhuang (17 août)

2006-08-18T12:25:00.000Z

La SéréniChine

Désolé pour ce jeu de mot franchement moyen, mais difficile d'éviter le cliché: c'est bien dans la Venise chinoise que nous nous rendons aujourd'hui.

L'approche du village de Zhouzhuang, situé à 1h30 de bus de Suzhou, nous plonge déjà dans une ambiance très... lacustre!

Il ne fait aucun doute, avec toute cette eau, on est forcément au bon endroit. Et pourtant, on se retrouve confrontés à un problème assez original: on ne trouve pas le village!

On est bien à Zhouzhuang, mais dans la ville moderne!

C'est assez incroyable, mais on tourne pendant plus d'une heure dans les rues de la ville, en "demandant" (en montrant le guide surtout!) à tout le monde notre chemin.

Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, personne ne peut (veut?) nous renseigner.

C'est pourtant l'attraction touristique du coin!

Finalement on se résigne à prendre un pousse-pousse, qui, comme par hasard, comprend très bien où on veut aller.

Des ouvriers dans le port de Zhouzhuang... on est loin de la carte postale.

Alors, pour éviter que d'autres brebis s'égarent, sachez qu'il faut dépasser cette grande porte (photo ci-dessous), c'est un peu plus loin sur la droite...

L'entrée à 100 Yuan (10 euros!) nous met la puce à l'oreille: serions-nous sur un site touristique?

Le nombre de "restora...batteurs" qui nous attendent à l'entrée du site semble confirmer cette impression!

On en choisit un au hasard (la belle vue sur le canal y est pour quelque chose!), et, heureuse surprise, on y mange très bien.

Ce qui n'était pas forcément escompté au vu des devantures de certains restaurants...

Et surtout vue la méthode... originale (!!) employée pour bien achever les poissons avant de les faire passer à la poele: quelques coups sur le trottoir... et c'est servi! (photo de gauche). Mmmm....!!!

Bon alors, pour la comparaison avec Venise, tout y est: les canaux, les petits ponts, les touristes (!!) et même... les gondoles!

En avant les photos!

C'est très mignon, même si on sent que tout a bien été remodelé pour le tourisme... Il y a beaucoup de boutiques, et les vendeurs sont absolument insupportables avec nous ("hello! cheap cheap cheap!! look look look!!")

On a la chance d'être venus en semaine. Le weekend, Zhouzhuang doit être noire de monde.

Le fonctionnement touristique de la ville est semblable à celui de Pingyao (visitée les 2 et 3 août): le billet d'entrée est "multipasse", et donne accès à tout un tas de cour carrées, soi disant toutes "historiques" et différentes les unes des autres, mais en réalité toutes reconstruites... à l'identique!!

J'ai un peu de mal à enchaîner ces visites, je suis pas vraiment touché par l'authenticité des lieux...

Heureusement, on finit par tomber sur un endroit - probablement pas plus authentique! - mais vraiment joli: le temple Quanfu.

Et, comme toujours, c'est en s'éloignant du centre touristique qu'on trouve les plus beaux coins. Et là, j'aime beaucoup...

Enfin, avant de partir, on passe devant une scène où un opéra est en répétition. L'opéra chinois est un genre... très particulier! Je vous laisse juger par vous-mêmes...

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On rentre à Suzhou en fin d'après-midi, heureux de cette belle journée.

Et pour fêter ça, on va manger à... Pizza Hut!!!

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Suzhou (18 août)

2006-08-17T12:28:00.000Z

Jeux de lois

La journée ne commence pas très fort aujourd'hui, puisque à peine sorti de l'hôtel, je me fais voler mon appareil photo.

Immuable technique du pickpocket: nous attendions le bus, il y avait beaucoup de monde, et, comme d'habitude, il y a eu bousculade au moment de monter dans le bus. C'est à ce moment-là qu'un petit malin en a profité pour ouvrir mon sac à dos, et se servir.

Heureusement, l'essentiel est encore là: papiers, argent, et petit lecteur MP3 sur lequel je stocke toutes mes photos depuis le début du voyage. Ouf!

L'appareil en tant que tel ne valait plus rien. A moitié cassé, c'était de toute façon son dernier voyage. Mais bon... c'est jamais marrant.

Ce qui est dingue, c'est que juste avant que ça se produise, on avait repéré qu'il y avait, pour la première fois, des Chinois originaires d'autres tribus que les Hans. On ne s'est pas méfié...

On décide donc d'aller à la police locale, "histoire de". L'avantage d'une dictature, c'est la réactivité de sa police. Les fonctionnaires que l'on rencontre semblent prêts à tout pour nous aider! Au départ on fait la déposition en anglais, mais rapidement, ils téléphonent à un de leurs collègues parlant vaguement français, et à qui je raconte tout l'histoire.

Détail important pour la suite de la journée: ils nous demandent dans quel hôtel on loge. A ce moment-là, on est à dix mille lieux de se souvenir qu'on est dans un hôtel non habilité à recevoir des étrangers, on donne donc l'adresse sans se méfier... (suite de l'épisode ce soir!).

Toutes les photos qui suivent ont donc été réalisées avec l'appareil d'Emma!

La suite de la journée, on la passe à flâner dans Suzhou, ville décidément très agréable.

Pour commencer, on se perd dans les 5 hectares du jardin de la Politique des Simples, considéré comme le plus beau après celui du Maître des Filets. Personnellement, j'inverserai la hiérarchie!

Ensuite, on retourne dans le "vieux Suzhou": canaux et Hutong se succèdent, c'est superbe.

J'en viens à me dire que, de toute les villes qu'on a traversées en Chine (en incluant Shanghai et Pékin), si je devais en choisir une pour y vivre, ce serait Suzhou. Cette ville, aux portes de Shanghai, est développée, mais a su conserver (du moins pour l'instant) ses vieux quartiers, qui sont d'ailleurs tout sauf insalubres. J'aime!

Le soir, honte suprême, on mange à... Mc Do! On n'en peut vraiment plus de la nourriture chinoise!

Mais alors qu'on rentre tranquillement à notre hôtel, et qu'on s'apprête à goûter un repos bien mérité, on est accueilli par tout le staff de l'hôtel, qui, catastrophé, nous fait comprendre qu'il faut partir en urgence, car la police a été prévenue de notre présence.

Ils pensent que ce sont d'autres hôteliers du coin qui, jaloux de nous voir loger ici, les ont dénoncé. On réalisera plus tard que c'est évidemment lié au vol de l'appareil photo de la matinée, quand on a donné l'adresse de notre hôtel à la police... ils ont vérifié.

On voit la peur dans leurs yeux, et on ne pose pas de questions: on monte en quatrième vitesse faire nos sacs. On essaie juste de leur demander de nous indiquer un autre hôtel où aller pour le même prix, dans le même quartier. Il est quand même 21h30, et on est censés prendre un bus pour Shanghai le lendemain matin, à partir de la gare routière toute proche.

Après quelques tergiversations, la fille de la gérante de l'hôtel (complètement anglophone), nous propose de nous loger chez... son père, qui habite à quelques pâtés d'immeubles de là.

Visiblement embêtée par la situation dans laquelle nous sommes, elle insiste pour nous payer le taxi. Nous, pour la nuit, on paie ce qui avait été convenu à l'hôtel: 100 Yuan (10 euros).

Chez le grand-père, on comprend ce que vivre en dictature signifie: apparemment, en Chine, il est interdit d'héberger des étrangers chez soi sans en référer à la police locale. On nous demande donc d'être hyper silencieux, et de tout faire pour ne pas être repérés par les voisins, qui pourraient potentiellement dénoncer le petit vieux... La délation quoi. Obligés de courir entre le taxi et l'immeuble, on nous interdit d'ouvrir les rideaux des fenêtres, pour ne pas être repérés... Impossible de ne pas penser à l'occupation. C'est triste...

L'appartement dans lequel on se trouve est très coquet, cette famille est visiblement aisée.

Symbole fort: à notre arrivée, le grand-père nous offre un... "Ice Tea" local, en bouteille!! (la tradition chinoise veut que l'on offre du thé). Les temps changent...

Belle ironie du sort: le lendemain matin, alors qu'on attend notre bus pour Shanghai, on trouve dans le China Daily un article particulièrement adapté à nos aventures...

"La Police a un accès facilité aux données concernant les résidents des hôtels"

Shanghai (19, 20, 21, 22 août + 5, 6, 7 novembre)

2006-08-16T12:30:00.000Z

Quand la Chine s'est éveillée...

Shanghai, c'est bien plus qu'une autre Chine. C'est un autre monde. Démesure, opulence, contrastes éclatants... il semble ne pas y avoir de limites ici.

Emma et moi avons eu la chance d' y aller deux fois : 3 jours et demi pendant notre séjour du mois d'août, et 3 jours en novembre (des raisons professionnelles m'y ont amené, Emma, alors en échange à Pékin, m' a rejoint).

Avec, entre les deux séjours, un léger bond dans l'échelle sociale...

Ci-dessous les vues de nos deux chambres d'hôtel: en août (à gauche), et en novembre (à droite)...!!!

Je précise qu'en novembre, on ne payait pas la chambre!

Je vais sortir de la narration strictement chronologique afin de vous décrire le plus complètement possible cette ville incroyable, à travers un "best of" de toutes nos photos.

Des forêts d'immeubles

C'est ce qui m'a le plus impressionné. Qu'on arrive de Suzhou ou de l'aéroport, on se sent bien petits parmi ces centaines d'immeubles absolument gigantesques, et souvent tous très semblables...

Un mot sur le monumental aéroport de Shanghai, qui plonge d'office le voyageur fraîchement débarqué dans le bain du gigantisme...

Ce que ces photos ne montrent pas, c'est l'incroyable accoustique de ces "hangars": il n'y a aucun écho! Je pense que tout a été étudié pour créer cette sensation d'être dans une chambre alors que la surface est colossale.

L'American Dream, version chinoise

Gratte-ciels en pagaille, architectures étonnantes, rues innondées de lumière le soir... pour un peu, on se croirait à Manhattan.

Quartier nouveau de Pudong

Symbole de cette "révolution culturelle", le nouveau (il date du milieu des années 1990!) quartier de Pudong est la principale attraction touristique de Shanghai. Il faut bien avouer que, quelque soit l'angle de vue, à tout moment du jour ou de la nuit, cette "skyline" est superbe...

Un conseil quand même, pour avoir le soleil qui éclaire au mieux Pudong (2 premières photos ci-dessous), venir l'après-midi! Le matin, vous aurez droit à un magnifique contre jour (5ème photo ci-dessous).

Pour passer de l'autre côté du Huangpu (rivière qui passe devant la skyline de Pudong), une des solutions consiste à prendre un espèce de Tunnel touristique, assez bien fait.

Bien sûr, il faut payer: 40 Yuan (4 euros) pour l'aller-retour.

Mais ils ont réussi à faire un truc marrant, et la traversée est plutôt sympa.

Des petites nacelles s'engagent dans un tunnel animé d'un son et lumière "psychédélique" (ça clignote dans tous les sens, des pantins apparaissent, les couleurs changent en permanence!).

La photo ci-dessus à droite donne une petite idée de la lumière. Cliquez ici pour avoir le son! (je suis au regret de vous annoncer que les petits lecteurs Odeo qui permettaient de lire de la musique directement à partir du blog ne fonctionnent plus! Grrrr!!)

Arrivés à Pudong, on peut se balader entre les gratte-ciels... c'est assez vertigineux.

Alors bien sûr, la curiosité architecturale de Pudong, c'est cette tour aux deux sphères: l'Oriental Pearl Tower.

Même si pour le Lonely cette tour est "sans aucun attrait architectural" (véridique! page 285!), je la trouve superbe. Mais la contempler d'en bas ne suffit pas! L'objectif est d'arriver à vaincre son vertige, et de monter jusqu'à la deuxième sphère (263 mètres). Il faut donc mettre la main au porte-monnaie (70 Yuan - 7 euros - par personne) et patienter. Ne vous fiez pas trop à la file d'attente de la photo de gauche, ça va relativement vite en fait.

D'en haut, le soir, la vue est féérique. Malheureusement, au moment où nous y étions, nous ne maîtrisions pas bien le mode "nuit" de l'appareil photo d'Emma... donc je n'ai qu'une seule photo à peu près nette!

Nanjing Donglu

Une des principales artères commerçantes et touristiques de Shanghai. Le soir, toute la rue s'illumine, c'est assez incroyable.

Et, par bonheur, entre temps je me suis acheté mon nouvel appareil photo (le même qu'Emma, mais bien moins cher qu'en France), et j'ai appris à utiliser le mode nuit!

Nanjing Donglu dans les annés 30.

Les milliers d'enseignes sont déjà là!

Cette photo est une photo d'une vieille photo (!!) exposée dans le musée de l'urbanisme de Shanghai.

Immeubles en fête!

Pas besoin de commentaires, voici un florilège des constructions les plus étonnantes rencontrées à Shanghai...

La dernière photo ci-dessus à droite est le bâtiment principal de l'université de Shanghai.

Avant les gratte-ciels

Et oui, on a parfois du mal à l'imaginer, mais Shanghai a bien eu une vie avant les gratte-ciels!

Alors certes, ici plus qu'ailleurs, le passé ne se dévoile pas facilement... Mais il faut persévérer, sortir des grandes avenues et des beaux buildings pour trouver quelques témoignages du "Shanghai d'avant".

La vieille ville

C'est sans doute l'empreinte la plus vivante de ce passé. C'est aussi l'illustration la plus attristante des changements actuellement en cours à Shanghai, et plus généralement en Chine.

"Du passé faisons table rase" n'a malheureusement jamais été autant d'actualité...

Ces quartiers, derniers témoins d'un autre temps, sont détruits un par un, et laissent place à des nouveaux gratte-ciels... ou a des nouveaux "faux vieux quartiers" pour les touristes.

Une rue de ce type a déjà été aménagée. Petit aperçu sur la photo de gauche... Du "Chine Toc" dans le plus pur style!

Ce qui est écoeurant, c'est de constater que ces endroits ne sont pas des bidonvilles. Il faudrait évidemment assainir, rénover... mais ces démolitions sont catastrophiques, car plus que des maisons, c'est le tissu social de millions de personnes qui est détruit.

Quand les Chinois s'éveilleront...

La Concession française

Soyons clairs, elle existe surtout dans les guides touristiques, et dans l'esprit de quelques nostalgiques à la recherche du Lotus Bleu de Tintin.

Concrètement, on reconnait surtout la Concession française aux quelques enseignes françaises de magasins que l'on rencontre ça et là. Au niveau architectural, est considéré "français"... tout ce qui ne fait pas vraiment chinois!

Le Bund

Le Bund, c'est ce "front de mer" (rivière en l'occurrence) qui fait face à Pudong et sa skyline de gratte-ciels flambant neufs. J'en parle dans cette partie "historique", car c'est le dernier témoin de la Shanghai des années 30, époque où a commencé l'essor de la ville.

N'oublions pas que Shanghai s'est développée grâce au commerce maritime. Sa position, à l'embouchure du Fleuve Jaune (Yangzi) et à proximité de la mer, est stratégique. Encore aujourd'hui, le port de Shanghai est le 2ème plus grand port du monde (derrière Singapour) en matière de volume de fret.

Aujourd'hui, le Bund est une balade assez sympa, surtout le soir, et principalement pour la vue qu'elle offre sur Pudong.

La petite vidéo qui suit a été réalisée par Emma, lors de notre deuxième séjour à Shanghai.

Shanghai - 360° sur le Bund
envoyé par CyrielBlog

Mais en tant que tel, ça n'a pas autant de charme que le décrivent les guides: un boulevard deux fois trois voies sépare le bord de l'eau et les bâtiments (!!), dont le style est décrit comme un "mélange de néoclassicisme new-yorkais des années 30 et d'arichtecture monumentale antique" (bravo le Lonely).

Les deux photos ci-dessus ont été prises à partir de l'hôtel en brique (photo ci-dessous à gauche) où nous avons eu la chance de loger lors de notre deuxième séjour, en novembre.

Imprenable vue sur le Bund, Pudong, et plus généralement sur tout le centre de Shanghai...

Ces deux dernière photos ont été prises du haut de l'Oriental Pearl Tower, en août.

Le Bund dans les années 30.

Fascinante la transformation, non?

Photo du musée de l'urbanisme de Shanghai.

Le musée de Shanghai

Qui dit histoire, dit forcément musée. Et Shanghai abrite l'un des plus beaux musées du monde...

... enfin, en ce qui concerne les objets exposés à l'intérieur!!!

Alors pourquoi se priver?

Prévoir une bonne journée de visite car c'est absolument immense. Mais vraiment, ça en vaut la peine.

Le musée est situé sur la Place Renmin (place du peuple). Outre le magnifique bâtiment rond du musée (photo ci-dessous à droite), on peut y voir...

... le siège du parti communiste local (ci-dessous à gauche)...

... le Grand Théâtre (à gauche) et le Musée de l'Urbanisme (à droite).

Pas franchement gai tout ça...!!!

Le musée, lui, est vraiment superbe. Sachez que, contrairement à ce qu'affirme le Lonely, il y a bien des audioguides en français.

Quelques aperçus de l'intérieur...

A noter le froid polaire qui règne dans le restaurant du musée, très climatisé.

Voilà. C'est ainsi que se termine cette visite guidée de Shanghai, du moins de ce qu'on en a vu.

Alors en résumé: a-t-on aimé Shanghai?

Et bien... oui et non!

Lors de notre premier passage, en août, on était fatigués, il faisait assez chaud (lourd), et on n'était clairement pas habillés pour cette ville (shorts et débardeurs... rien de vraiment "correct"). On ne s'y est pas senti très à l'aise... et on n'a que moyennement apprécié.

En revanche, lors de notre deuxième passage, en novembre, c'est l'inverse! En pleine forme, des températures hyper agréables (20°, soleil de plomb), logés comme des pachas, et une garde-robe un rien plus adaptée (!!)... on a vraiment pu goûter à Shanghai différemment. Et on a beaucoup aimé!

Maintenant, à chacun de se faire un avis!

Retour au récit chronologique!

Gare de Shanghai

A 17 heures, le mardi 22 août donc, on embarque sur un bus dernier cri en direction de Nankin.

Le trajet se fait dans une lumière tout à fait surprenante.

Que c'est beau un coucher de soleil dans la pollution!

L'arrivée à Nankin, à 21 heures, est plutôt épique. La nuit est déjà tombée depuis longtemps, et on ne sait absolument pas où aller!

La seule rabatteuse qui se présente à nous nous emmène dans un espèce d'hôtel de passe répugnant de saleté. Les draps sont jaunâtres, plein de tâches, et... des cafards courent par terre!!!

On décline donc tous les rabais qui nous sont proposés (voyant notre air médusé, ils ont baissé leurs prix jusqu'à 40 Yuan - 4 euros - la chambre!! Ca aurait été notre record!!).

Au premier hôtel correct qu'on aperçoit, on lâche notre rabatteuse et on rentre négocier nous-mêmes. Résultat: 110 Yuan (11 euros) pour une des plus belles chambres de tout notre périple! (photo à gauche).

Nankin (23 août)

2006-08-15T12:34:00.000Z

Un p'tit tour et puis s'en va!

Plus de billets de train pour Pékin pour le lendemain soir, nous voilà obligés de partir ce soir. Notre passage à Nankin est donc vraiment express.

Dommage car le contact avec la ville est très bon. Pourtant, on ne peut pas dire que les éléments y mettent du leur: chaleur infernale le matin, petite pluie toute l'après-midi!

On commence notre journée par une balade dans le temple de Confucius local. Bon, faut bien l'aouver, à ce stade du voyage, on est un peu saoulé par les temples.

Mais quand même, je ne peux m'empêcher de trouver un charme un peu désuet à ces lieux... C'est le calme qui y règne qui me plait surtout. Un peu comme dans nos églises de chez nous: pas croyant pour deux sous, mais je me surprends à m'y réfugier.

Un peu de douceur dans ce monde de brutes...

Autour du temple, un "vrai-faux" vieux quartier déploie ses boutiques pour touristes, même pas bon marché!

Mais force est de constater qu'ils ont su recréer une atmosphère très agréable...

A midi, on mange, pour une bouchée de pain, dans un des meilleurs restos de tout notre voyage: une petite cantine qui ne payait pas forcément de mine... et c'est délicieux!

Pour les gourmands, c'est au 12, Pingjiangfu Lu.

Tout ça pour... 23 Yuan (2,3 euros)!!

Nankin donne quelques airs à Suzhou, le côté artificiel en plus: quelques canaux traversent une ville apparemment développée et riche. C'est très joli...

L'après-midi, c'est sous une pluie fine bien rafraichissante qu'on part se promener en bordure de la ville, le long du majestueux mur d'enceinte, sur des berges désertes.

Un peu mélancolique tout ça!

La fatigue et la météo ne nous motivent pas vraiment à persévérer dans la découverte touristique de Nankin...

On continue donc notre petite balade à travers la ville, et dès la nuit tombée (à 18h, ne l'oublions pas!), on se pose dans un... Starbucks!!! On commence vraiment à fatiguer...

Vers 21h, on se remet en route direction la gare, pour aller prendre notre train de nuit direction... Pékin!

Et pour ce dernier voyage, on goûte à la classe la plus élevée dans les trains chinois: les couchettes molles!

Là, c'est le grand luxe: moquette sur le sol, petits chaussons, couettes blanches, musique douce... du premier voyage Pékin Datong en sièges durs, à ce palace roulant, on peut vraiment dire que la boucle est bouclée en beauté!

On dort comme des loirs!

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Pékin (24 août)

2006-08-14T12:35:00.000Z

Retour à la case départ

Il y a 23 jours, on avait laissé Pékin sous une pluie battante. Ce matin-là, vers 11 heures, après un trajet on-ne-peut-plus parfait, c'est un grand soleil qui nous accueille. La chaleur est tout à fait supportable.

Le programme de la journée est assez limité: repos!

On retrouve l'appartement d'Emma vers 13h. Non sans avoir marché une bonne demi-heure pour cause de descente du bus prématurée! Et oui car en Chine, marcher d'un arrêt de bus à un autre, c'est faire des kilomètres à pied!! Et allez savoir pourquoi ils ont toujours la manie de mettre les arrêts en plein milieu des rues, et jamais aux croisements! Pas très pratique pour les correspondances...

On déballe toutes nos affaires, on lave tout (à la main, bien sûr!) et on va faire deux trois courses à... Carrefour!!!

Sur la photo de gauche, l'immense centre commercial dans lequel tout occidental se sent comme chez lui. Figurez-vous que cette photo m'a valu une remarque d'un policier: apparemment il était interdit de photographier ici...!!

A droite, un aperçu de l'interieur du magasin. Et encore, l'image n'est pas complète sans le son... un brouhaha incroyable!!

Le calvaire est de courte durée, on part vite retrouver nos pénates pour, enfin, goûter à un peu de repos...

Pékin: Palais d'Eté (25 août)

2006-08-13T12:36:00.000Z

Un temple de saison

Aujourd'hui, on décide de reprendre nos activités touristiques, mais en douceur! On vise donc au plus proche de chez Emma: le Palais d'Eté! (à une quinzaine de minutes en bus).

On retrouve avec joie les petits plaisirs du touriste: 100 Yuan (10 euros) l'entrée!

Alors le Palais d'Eté, c'est un - grand - lac, avec des - petites - collines autour. Heureusement qu'il ne fait pas trop chaud, parce que l'humidité devient vite suffocante. Sur les photos ci-dessous, l'humidité, c'est la brume... Ce jour-là, il n'y a pourtant pas de nuages!

Ce que j'ai préféré, c'est les collines surplombant le lac. J'ai un peu retrouvé la même atmosphère qu'à Jinci, vers Taiyuan (visité le 4 août): une nature complètement remodelée, des constructions dont l'authenticité ne saute pas aux yeux (!!)... mais un ensemble très "carte postale"!

Certains endroits laissent vraiment pantois...

Ce que je préfère, c'est la redescente, de l'autre côté de la colline.

Au pied de la colline, un petit canal a été aménagé: échoppes, bars, restaurants... Comme souvent en Chine, c'est très factice, mais bien imité!

Ensuite, retour vers le lac, avec, d'abord, un magnifique champs de lotus...

... et puis on termine par l'île du milieu du lac. Mignon, sans plus.

Bilan de la journée malgré tout très positif, même si un peu plus de soleil eût été le bienvenu!!!

Pékin: Temple des Lamas, Tour du Tambour (26 août)

2006-08-12T12:36:00.000Z

Premiers pas dans Pékin

Aujourd'hui, nous entrons officiellement dans Pékin!

Premier objectif de la journée: le Temple des Lamas, dans le nord de la ville (donc pas très loin de chez Emma).

Alors pourquoi "Lamas" me direz-vous...?!

Pas d'animaux qui crachent ici, juste des moines qui pratiquent le bouddhisme tibétain emmené par le Dalaï... Lama! ("Océan de sagesse" en Tibétain). D'autres questions?

Sur le panneau à gauche, les quatre principales langues parlées en Chine (de gauche à droite): Mandchoue, Tibétain, Chinois, Mongol.

Alors certes, ce n'est que le dernier temple d'une longue, très longue série que nous visitons. Mais c'est l'un des premiers où l'on voit véritablement des fidèles se recueillir. Donc on aime beaucoup.

En plus, on a la chance de faire une partie de la visite en compagnie d'une jeune chinoise, architecte, qui accompagne deux Français.

Inévitable la question sur l'invasion du Tibet par la Chine... mais là, la demoiselle reste de marbre, et nous fait comprendre que le monde entier se trompe sur cette question... Soit.

La principale curiosité du Temple des Lamas, c'est un Bouddha de 26 mètres de haut, censé être taillé dans un morceau de bois unique.

Après deux bonnes heures de visite, on quitte le Temple, et on décide de rejoindre la Tour du Tambour, toute proche.

Cette Tour porte bien son nom, puisque des dizaines de tambours sont effectivement installés à l'intérieur. Et ils ne sont pas que décoratifs: toutes les demi-heures, des gardiens viennent jouer dessus pendant quelques minutes.

Ambiance sonore!

Mais surtout, la Tour offre une vue intéressante sur la Colline du Charbon (derrière cette colline se trouve la Cité Interdite).

Et par une soudaine transportation, vous pouvez admirer la vue... inverse: la Tour du Tambour vue de la Colline du Charbon (c'est fou ce qu'Internet permet de faire...).

Retour sur notre tour, d'où on a aussi quelques aperçus sur ces fameux "Hutong" de Pékin, vieux quartiers en voie de destruction...

Une heure plus tard, on finit par redescendre de notre Tour, et on rentre tranquillement chez Emma, en parcourant quelques ruelles des "Hutong" environnants (et ce n'est peut-être pas une coïncidence si hutong signifie... ruelle!)

Porte peinte

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Pékin: Grande Muraille Jinshanlin - Simatai (27 août)

2006-08-11T12:49:00.000Z

La marche du siècle

Qui n'a jamais rêvé de la Muraille de Chine?

Ce mur long de plus de 7000 kilomètres m'a toujours fasciné... Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin pouvoir grimper sur un symbole, accrocher le mythe...

Suivant l'avis de tous les guides, on décide d'éviter le tronçon le plus touristique (Badaling), et de partir à l'assaut d'endroits plus sauvages de la Muraille. On opte finalement pour la balade entre Jinshanlin et Simatai. Temps de marche prévu: 4 heures. Ca devrait être faisable.

Mais forcément, qui dit "portion sauvage", dit "pas très bien desservie"!

Hier, nous sommes allés en repérage à la gare de Dongzhimen, et un chauffeur de minibus nous avait proposé 400 Yuan (40 euros) pour l'aller jusqu'à Jinshanlin, et le retour depuis Simatai. Un peu cher, à notre avis.

Ce matin, levés à 6h30, et après une bonne heure de métro, on se laisse donc embarquer dans le premier bus censé aller à Jinshanlin. Il nous en coûte 20 Yuan (2 euros)! Un peu mieux que prévu!

Sur la route, on est à nouveau frappés par les immeubles gigantesques qui poussent un peu partout (photo à gauche).

Notre bus donne quelques signes de faiblesse, puisqu'il doit s'arrêter plusieurs fois. Heureusement, on repart à chaque fois!

Arrivés à Miyun, une ville sur la route, on nous fait comprendre que le bus ne va pas à Jinshanlin, mais à Simatai, endroit par lequel on est censé revenir le soir!

Même plus surpris par ces changements de programme aussi fréquents qu'agaçants, on descend donc du bus, et selon la tradition désormais bien établie, on négocie la suite du trajet auprès de la nuée de rabatteurs qui nous tombe dessus. Finalement, on opte pour un petit minibus qui nous fait la course à 70 Yuan (7 euros).

Mais rapidement, on comprend qu'on n'a pas décroché le gros lot... le minibus avance tout doucement, et le moteur surchauffe à chaque montée... Et par définition, où l'on est, ça grimpe beaucoup!

Don est obligé de s'arrêter régulièrement pour refroidir le moteur à grands coups d'eau...

Pas très rassurant donc, et surtout assez blasant pour le temps perdu... Petite piqûre de rappel que dans ce pays, la vraie "Muraille", ce sont les transports.

Vers 12h30, on finit heureusement par arriver (on ne donne finalement que 50 Yuan à notre chauffeur vues les conditions du trajet), un peu dégoutés d'avoir passé 5 heures dans les transports pour venir jusque-là...

Mais bon, nous y voilà enfin!!! Et le temps est toujours aussi radieux.

On prend vite le premier des trois billets (et oui... il faut repayer deux droits de passage en plein milieu de la balade!!), qui coûte 60 Yuan (6 euros).

Ce précieux sésame nous donne accès à... une magnifique esplanade bien bétonnée, et à un téléphérique qui permet aux plus fainéants d'arriver directement au mur...

Pour les autres (c'est-à-dire nous et quelques jeunes occidentaux, tous munis de l'indispensable Lonely!), une rapide marche d'accès permet de grimper sur le fameux mur.

Et là... commencent 5 heures de pur bonheur... les plus belles de tout notre voyage.

Un seul conseil: emmenez de l'eau, beaucoup d'eau. La marche est particulièrement fatigante (on ne fait que monter et descendre, avec des dénivelés souvent importants), et le soleil cogne (pas de pollution et une petite brise trompeuse!). Au pire, sur la Muraille, quelques vendeurs proposent de l'eau. Mais à des prix exorbitants.

Pause pique-nique dans une tourelle!

Ce mur est encore plus beau que je ne l'imaginais... Si les premières centaines de mètres on été visiblement restaurées, plus on avance, plus l'édifice est incertain. C'est majestueux.

Quelle beauté! Quel panorama!

Finalement le meilleur dans tout ça, c'est qu' il n'y a quasiment personne. Dans l'après-midi, on croise une quarantaine de marcheurs, surtout des occidentaux.

Cela donne un côté très surréaliste à la balade. On est seuls au monde, dans le plus bel endroit du monde... Eden?

A certains endroits, le mur s'écroule tellement qu'on est obligé d'en descendre... (photo à gauche)

En contrebas (photo à droite), vision d'horreur: une autoroute est en construction, quasiment au pied du mur... On ose à peine imaginer ce que sera cet endroit dans quelques années...

Et puis, au beau milieu de nulle part... un vendeur de ticket! (photos ci-dessous) Et pour pouvoir continuer, il nous en coûte 40 Yuan (4 euros)!

Au bout de 4h30 de marche (en comptant les nombreux arrêts!), la pente s'inverse: c'est la redescente! Le spectacle, lui, est à son apogée. Au loin (photos ci-dessous), c'est la portion de Simataï qui sillonne à perte de vue... Magique.

Malheureusement, il est bientôt 17h, et on n'a pas le temps de continuer la balade, à mon grand regret. C'est dommage parce que, d'après les guides (et ce que nous ont confirmé un couple de Canadiens), c'est la partie la plus impressionnante: la Muraille est vraiment construite sur la crête, et il parait que certains points de vue sont spectaculaires. Mais apparemment on ne peut pas continuer très loin, le mur s'écroulant trop, il est fermé au public après quelques kilomètres...

Mais bon, après coup je me dis que j'aurais vraiment aimé passer la nuit sur place, et pouvoir continuer cette balade le lendemain (j'y retournerai!!!).

En attendant, on doit donc quitter la Muraille, et traverser ce petit pont suspendu pour pouvoir rejoindre la "Terre ferme"!

Et là, troisième (et dernière) bonne nouvelle de la journée: il faut payer 5 Yuan (50 centimes) pour pouvoir le traverser!

Donc, en comptant bien, la balade Jinshanlin - Simatai nous est revenue à 105 Yuan (10 euros).

C'est donc les yeux remplis d'images qu'on s'éloigne peu à peu de ce mur mythique...

La réalité nous rattrape malheureusement bien vite, puisqu'il est déjà 17 heures, et qu'il n'y a plus grand monde... On comprend qu'il ne sera pas facile de rentrer quand on voit le peu de minibus garés, et l'absence totale de taxis. Au passage, on comprend qu'on a bien fait de suivre les recommandations du Lonely, qui préconise de faire la rando dans le sens Jinshanlin - Simataï, et non l'inverse, précisément pour les problèmes de transport au retour. A cette heure-là, Jinshanlin doit être déserte...

Par chance, on tombe sur un groupe de jeunes occidentaux (une Japonaise, un Slovaque, un couple de Suédois), dans la même situation que nous, et qui attendaient justement deux autres personnes pour remplir un minibus (et donc payer moins cher).

La négociation, intense, dure une bonne demi-heure. On finit par avoir un minibus pour 260 Yuan (26 euros), ce qui fait donc du 44 Yuan (4,4 euros) par personne.

Le retour va être long... très long.

Plus on se rapproche de Pékin, plus la circulation se densifie. On se retrouve assez vite complètement englués dans les embouteillages, deux accidents de la route à la suite n'arrangeant rien.

Résultat: 3h30 pour arriver à Dongzhimen, où nous attendent encore 3/4 d'heure de train... Et ce n'est pas fini: arrivés dans le quartier d'Emma, on prend le bus dans la mauvaise direction... Et hop, une demi heure de plus! C'est peu de dire qu'on a la tête ailleurs...

Finalement, la journée marathon se termine dans un... Mc Do!

Affamés, on y entre exactement 7 minutes avant sa fermeture, et on engloutit les derniers hamburgers qu'ils veulent bien nous servir à cette heure-là (23h).

Nous sommes absolument épuisés par cette journée hors norme...

Mais cette marche sur la Grande Muraille restera l'une des plus belles expériences de ma vie.

Pékin: Cité Interdite, Place Tiananmen (28 août)

2006-08-10T12:49:00.000Z

D'un mythe à l'autre

C'est audacieux quand même... Après notre journée d'hier, mémorable mais épuisante, on se lève à 8h, et on embraye sur la Cité Interdite!

Lieu symbolique s'il en est, puisque c'est là que résidait la cour impériale jusqu'en 1911.

Et c'est également là que Mao proclama la République Populaire de Chine en 1949. L'immense portrait accorché au-dessus de la porte ne manque pas de nous le rappeler...

Cette façade rouge est tellement connue qu'il m'a semblé étrange de la traverser. J'ai eu le sentiment de passer de "l'autre côté du décor".

Et qu'y ai-je découvert? Une ville. Une autre ville dans la ville. L'immensité des lieux est inimaginable.

Alors, petit tour du propriétaire...

Une fois franchie l'épaisse porte rouge, vous tombez sur une... place? cour? esplanade? On ne sait trop quel terme utiliser...!! En tout cas, c'est immense.

L'envers du décor de la célèbre porte au portrait de Mao

Il faut ensuite traverser une deuxième porte rouge, presque identique à la première. Et pour cela, il faut s'acquitter du droit d'entrée, 60 Yuan (6 euros). Pas exorbitant par rapport aux autres sites visités pendant notre voyage (Huang Shan à 200 Yuan, Shaolin à 100 Yuan, village de Hungcun à 80 Yuan...).

Le lieu que nous traversons alors est vraiment joli puisqu'au milieu, coule une rivière. Quelques petits ponts sculptés l'enjambent élégamment, c'est mignon.

Ensuite, c'est la "Cour officielle ou extérieure", qui renferme une sorte d'esplanade surélevée: c'est l'endroit le plus central de la Cité Interdite. Normalement majestueux, le tableau nous est un peu gâché par les échaffaudages qui recouvrent une bonne partie des temples... Dommage.

On est d'ailleurs frappé dans toute notre visite par la subtile odeur de... peinture fraîche qui émane des toitures de la cité Interdites (sur la photo de gauche, une partie a été repeinte).

A l'approche des JO de 2008, Pékin s'offre une cure de jouvence généralisée, et tous les monuments historiques y passent.... selon la bonne veille méthode chinoise: on détruit, on reconstruit, on repeint... Pas du tout la même notion du patrimoine que chez nous, c'est incroyable.

Trêve de bavardage, rendons-nous dans la cour suivante...

Cette fois, il s'agit de la "cour Intérieure ou privée"... privée de tout charme à notre goût!

Et dans la dernière partie de la Cité Interdite, ce sont les jardins qui nous attendent. Jardins à la chinoise, bien sûr. C'est-à-dire remplis de ces magnifiques "vraies fausses" pierres sculptées, qui rendent le "pékin" béat d'admiration.

Après trois heures de bâtiments en enfilade, vous pensez certainement avoir fait le tour de la Cité Interdite? Et bien pas du tout! Ce n'était que la travée centrale! Et maintenant il reste les constructions latérales à visiter...

Bon, très honnêtement, on n'a pas le courage de tout voir. On se promène plus qu'on ne "visite" les lieux... Quelques photos:

Au bout de cinq heures de visite, on décide qu'il est grand temps de sortir!

Vous l'aurez compris par mes commentaires pas vraiment enthousiastes, on n'a pas été emballé par la Cité Interdite. Peut-être est-ce la fatigue? L'immensité du lieu? L'overdose de visites?

Toujours est-il qu'on a trouvé ce lieu "froid", sans âme...

Nous voilà donc dehors. Et en face la Cité Interdite, il y a la tristement célèbre place Tiananmen.

La plus grande place du monde, paraît-il... et on veut bien le croire!

Et là, chose extraordinaire, pour la première fois de notre vie, on peut officiellement se considérer comme étant au "centre du monde"!

Pourquoi? On est en plein centre de Pékin, capitale de... l'Empire du Milieu! Pas convaincus? C'est au beau milieu de cette place qu'a été installé le mausolée de Mao (le "Maosolée"...). Un emplacement de choix...!

Mausolée de Mao

De part et d'autre de la place, un symbole trop criant pour ne pas être évoqué: le siège du Parti Communiste (photo à gauche ci-dessous) et le Parlement ("Palais de l'Assemblée du Peuple", à droite ci-dessous) se font face...

... et il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination pour discerner quelques similitudes entre les deux édifices...!

Le PC étant le seul parti autorisé, c'est pratique pour se rendre au travail...!

Le plus frappant sur la place Tiananmen, c'est l'extrême surveillance policière: il n'y a que deux endroits où entrer sur la place (la photo ci-dessus à gauche en montre un), et très clairement, on nous fait comprendre qu'on pénétre en territoire hostile...

Une fois le "barrage" passé, on peut se poser sur la place (même si en théorie, c'est interdit), et regarder les gens. Un vrai théâtre...

En fin d'après-midi, on décide de lever le camp, et de rentrer chez Emma. On reviendra sur la place Tiananmen demain soir.

Au passage, un petit cocorico pour l'Opéra de Pékin (photo ci-dessus), flambant neuf, et construit par le Français Paul Andrieu (l'architecte qui avait construit le terminal 2E de Roissy... si si, celui qui s'est effondré! On souhaite plus chance aux Chinois!).

Le soir, c'est pizza! Pas particulièrement bonne d'ailleurs, mais nourrissante, et c'est bien l'essentiel après cette journée épuisante...

A gauche, une photo prise à l'intérieur de la pizzeria... Petit jeu? Agrandissez l'image et cherchez les sept erreurs dans le menu...!!!

Pékin: Temple du Ciel, Colline du Charbon (29 août)

2006-08-09T12:50:00.000Z

Dernier acte!

Dernier jour de visite aujourd'hui. On réserve la journée de demain aux "trucs-débiles-mais-qui-prennent-beaucoup-de-temps"!

Et pour clôturer en beauté ce voyage, on décide de prendre un peu de hauteur en allant au... Temple du Ciel!

Pour une fois, on ne se fout pas de nous à l'entrée : il nous en coûte seulement 35 Yuan (3,5 euros).

Ce billet donne accès à un joli parc...

... et surtout au superbe Temple du Ciel. Encore un temple? Oui, mais tout rond!

Ce temple vaut vraiment le coup d'oeil. L'intérieur n'a pas grand intérêt, mais cette forme ronde est vraiment belle.

Alors en fait, sur ce site, il y a trois temples, alignés sur un même axe. Le rond est le plus connu, il est à une des extrémités.

Au milieu, il y a le magnifique "temple échafaudage", que je vous laisse découvrir...

Et enfin, il y a le temple... sans temple. Juste un socle en fait. Tout un concept...

D'où le nom: Temple du "Ciel"...

On profite du soleil pendant une bonne heure en se baladant dans le parc, et dans quelques constructions pas franchement palpitantes.

Et puis on décide de rejoindre la Colline du Charbon, qui surplombe la Cité Interdite. Il parait qu'au moment du coucher de soleil, c'est très joli...

Et il faut bien reconnaître que ça vaut le coup d'oeil...

Bon alors par contre, on n'a pas le coucher de soleil derrière la Cité Interdite, car elle est orientée sur un axe nord-sud (et la colline du Charbon est au nord). Il faut se tourner vers l'ouest pour voir...

La nuit tombée, on dégote un petit resto délicieux, au cadre très "typique" (notion touristique s'il en est...!).

Je vis un peu ce moment comme les derniers instants de vrai tourisme à Pékin. Un peu mélancolique donc...

A partir de demain, c'est la machine infernale qui se remet en route: préparatifs, comptes avec Emma, et puis très vite viendra le retour...

Après avoir mangé, on retourne faire un tour sur la place Tiananmen. C'est spectaculaire...

"La vie c'est ça, un bout de lumière qui finit dans la nuit".

[Céline - Voyage au bout de la nuit]

Pour lire la suite de ce récit, cliquez sur "message plus anciens" ci-dessous à droite.

Pékin (30 août)

2006-08-08T12:50:00.000Z

Pas grand chose à raconter pour aujourd'hui, étant donné notre programme: rangement de mes affaires, comptes avec Emma, dernières courses... rien de bien extraordinaire.

A propos de comptes, sachez que notre budget total (nourriture, hébergement, transports, visites...) pour le mois est de... 600 euros par personne. En y ajoutant les autres 600 euros d'avion aller/retour, cela nous fait un voyage, tout compris, à 1200 euros.

Je résumerai donc cette journée avec deux photos, immortalisant deux repas.

Le matin, c'est petit dej' à la française! Le seul de tout notre voyage... le dernier jour! (pour info, le lait, sucré et aromatisé à... l'oeuf, était absolument imbuvable!)

Et le soir, en guise de repas d'adieu, c'est du chinois, dans les règles de l'art (= dans un resto où rien n'est traduit!). Mais c'est très bon.

Retour (31 août)

2006-08-07T12:51:00.000Z

Retour sur Terre

Et voilà. Le moment de rentrer est déjà arrivé... Douloureux instants à passer, puisque Emma reste à Pékin pour quatre mois.

Vers 8h30, on embarque donc tous les deux dans un bus pour l'aéroport. Au passage, on découvre donc qu'il existe bien des navette directes qui nous auraient quelque peu facilité la vie à l'arrivée...

Mais bon, c'est toujours pareil, c'est quand on commence à se sentir à l'aise qu'il faut partir. Dure loi des voyages...

Arrivés à 10h00 (pour un décollage à 13h), on galère un peu à l'arrivée à l'aéroport. En fait, tout le monde passe par les mêmes douanes, quand bien même des énormes panneaux indiquent "Macao, Taiwan"... C'est étrange.

A savoir également que les accompagnateurs peuvent passer les douanes et ressortir après.

Les séparations sont très douloureuses... d'autant plus que c'est la deuxième fois! (la première fois, c'était moi qui était parti un an à Bologne, en Italie).

Je laisse donc ce pays et tout ce qu'on y a fait...

Pékin, Datong, grottes de Yungang, Datong, monastère suspendu, Taiyuan / Jinci, Pingyao, Xian, armée en terre cuite, Xian, la ville, Luoyang, grottes de Longmen, Shaolin, Zhengzhou, Vers les Huangshan, Huangshan, la montagne, Huangshan, village de Hungcun, Vers Hangzhou, Hangzhou, Suzhou, Zhouzhuang, Suzhou, Shanghai, Nankin, Pékin, Pékin: Palais d'Eté, Pékin: Temple des Lamas, Tour du Tambour, Pékin: Grande Muraille Jinshanlin – Simatai, Pékin: Cité Interdite, Place Tiananmen, Pékin: Temple du Ciel, Colline du Charbon, Pékin (tout ça, c'est pour un meilleur référencement!)

Le vol retour se passe bien, je me remplis les yeux de ces sompteuses vues aériennes qui me sont offertes pendant le trajet... (et au passage, j'emmerde tout l'avion en ouvrant mon hublot toutes les cinq minutes pour regarder dehors!).

En suivant le plan de vol, je découvre qu'on passe beaucoup plus au nord qu'à l'aller (survol de Moscou dans un sens, St Pétersbourg dans l'autre). C'est étrange...

9 heures plus tard, me voilà à Paris, dans la gare TGV où j'arrive juste à temps pour prendre le train pour Lyon.

Défilent alors des paysages bien familiers... retour sur Terre.

A suivre...

2006-08-06T12:52:00.000Z

La suite de ce beau voyage? C'est sur le blog d'Emma que ça se passe. Blog maintenant terminé, sur lequel sont relatés quelques savoureux épisodes d'un séjour de presque 4 mois à Pékin (cliquez sur la photo ci-dessous pour accéder au blog).

Et pour d'autres voyages, passés ou à venir, je vous invite cordialement à visiter mon site:

Bons baisers de...